La actualización de Windows 10 fall creators en mis equipos viejos

Bien. La cosa es que Microsoft decidió que el sistema Windows 10 fuera a manera de servicio, por lo que lanza dos actualizaciones al año. En este 2017, lanzó la creators update en abril, y la reciente fall creator en septiembre.

En la web hay cientos de notas en las que se menciona que el sistema es incompatible en aquellos equipos que cuentan con procesadores de la marca Intel, por lo que en algunos casos no procedería la actualización, quedándose con la versión operativa, la que dejaría de tener soporte en un lapso de dos años siguientes.

En el sitio de Intel, se citan los procesadores compatibles con Windows 10. Para averiguar la clase de procesador y si es o no compatible, se cuenta con un tutorial en el mismo sitio. Por simpleza, podemos decir que aquellos vendidos antes de 2015, son incompatibles (según la marca).

Esta situación, incluso ha dejado sin la actualización a quienes poseen equipos con Pentium D (equipo de sobremesa), Pentium Core 2 Duo y Centrino (equipos portátiles), y Atom (equipos clase netbook o híbridos).

Horror. Entonces, los equipos usados que yo había recuperado, dejarían de ser compatibles y necesariamente debería planear el cambio de máquinas.

Sin entrar en pánico, lo primero es aplicar la herramienta de actualización de Windows 10, el asistente de la marca que revisa el equipo y determina si es o no es compatible. En los foros de ayuda de Microsoft, se mencionan casos en los que al principio, el asistente señalaba que el equipo no era compatible. Y días después, confirmó que sí era compatible, haciendo la instalación de la actualización respectiva.

Yo supongo que al emplearse el medio de distribución de actualizaciones, de alguna manera se detectan los equipos con problemas de compatibilidad, se hacen los ajustes, y luego se entrega el paquete de instalación corregido.

Yo admiro el increíble trabajo de la gente de Microsoft: Hacer un sistema operativo que funcione en miles de equipos y cada uno con miles de configuraciones, tanto de marca como ensambladas. Fue y es una labor titánica para hacer que la computación fuera asequible. No por nada es el sistema operativo para computadoras más utilizado.

Así las cosas, tenemos pues que no todo está perdido. Mis equipos antiguos pero funcionales y operativos, pudieron actualizarse sin problemas a la versión 1709 del sistema Windows 10, la fall creators update. Veamos:

 eMachines 355-1609, procesador Intel Atom N570, 1.66GHz, 2Gb de RAM, 32 bits

 Gateway GT3020M, procesador Pentium D, 2.80GHz, 4Gb de RAM, 32 bits

 HP Elitebook 2530p, procesador Core2 Duo, 1.86GHz, 4Gb de RAM, 64 bits.

Toshiba Tecra A10, procesador Core 2 Duo (centrino), 2.53GHz, 4Gb de RAM, 64 bit

Actualizar el sistema operativo no es cuestión de moda, o de ''estar a la última''. Cada actualización conlleva mejoras a la seguridad, a la estabilidad del equipo y a su rendimiento. En la máquina de mi trabajo, por ejemplo, el sistema venía desde Windows 7 y tenía capas y capas de actualizaciones hasta la última de Windows 10; el equipo se puso inestable, fue necesario reinstalar el sistema de Windows 10 en limpio, y el equipo quedó muy bien y rápido, como nuevo.

Yo confío en que mis equipos tendrán una vida útil de al menos unos 5 años más. Y no es por codo o porque no quiera comprar equipos nuevos; Simplemente los equipos nuevos me parecen tan frágiles y tan delicados, que no creo que aguanten la rutina de trabajo.

Celulares Alcatel y su porquería de bloatware.

En una nota anterior, comentaba acerca de la "maravilla" que es el teléfono celular Alcatel Pixi 4 (50980). Algo frustrante el aparatito.

Lo bueno, hasta hace unas semanas, era que sus aplicaciones de fábrica eran limpias, fluidas y cero bloatware. Lo malo, es que a fuerza de "actualizar" las aplicaciones propias del sistema, instala aplicaciones que en sí son peor que bloatware, resultando en un equipo lento y poco útil.

¿Qué es el bloatware? Son aplicaciones que algunos fabricantes pre-instalan en el teléfono o bien, reemplazan aquellas aplicaciones centradas en la eficiencia por versiones mejoradas ineficientes, o la instalación de módulos innecesarios, lo que redunda en funcionalidades añadidas que apenas tienen valor para el usuario y disminuyen el rendimiento general del equipo.

Las "actualizaciones" de Alcatel privilegian el marketing, esto es, vienen con bastante publicidad basura y en un caso exige la instalación de otras aplicaciones externas para funcionar. Y si no quieres la publicidad, aunque sea una actualización de la marca, debes pagar para quitar los anuncios.

Como consecuencia, usan más recursos del sistema de los que deberían ser necesarios, ocupan mucho más espacio del que justifican las funciones que cumplen o que debieran cumplir. Así, lo único que hacen es ocupar espacio y consumir recursos (memoria, batería, procesador), ralentizando el sistema.

¿Cuáles son los bloatware de Alcatel? Pues son básicamente en tres aplicaciones, a saber.

• Candy Gallery = "actualiza" la galería fotográfica;
• Weather simplicity = "actualiza" los servicios de clima; y
• Meus arquivos = "actualiza" la utilidad de gestión de archivos.

Candy Gallery: Reemplaza la aplicación de galería fotográfica, tratando de emular google photos. Lo malo viene cuando se quieren ver las fotos almacenadas, y no se puede. Y cuando medio se alcanza a ver alguna, tira error. La edición básica de fotos de la aplicación nativa galería fotográfica servía. En la actualización, obliga a instalar la de un tercero que viene llena de publicidad. Si no quieres comerciales, paga.

Weather simplicity: Reemplaza la aplicación de clima que era lo más fácil y sencillo de usar. Bastaba con dar un tap en el ícono y ya. La "actualización" está llena hasta el cansancio de comerciales. ¿Tan pobres y tan jodidos están los de Alcatel, que tienen que recurrir a la publicidad en las aplicaciones propias de la marca?

La misma "actualización" ofrece reemplazar el navegador web de fábrica, por una dizque mejorada, siendo turbo browser. Más publicidad.

Meus arquivos: Reemplaza la aplicación de administrador de archivos, poniendo "utilidades" para "optimizar" el equipo, "mejorar memoria", un "limpiador", y un "antivirus"; además de llenar media pantalla con una barra o gadget, constantes recordatorios para usar sus cochinadas, y la concebida publicidad a todo lo que da. Un asco.

¿Por qué se instalan esas porquerías, así nomás? Bien, el problema si, el problema no, es que por defecto el usuario confía en las actualizaciones automáticas que ofrece la tiendita de aplicaciones de google.

El problema viene cuando, el usuario, confiando en las actualizaciones propias de la marca del equipo, Alcatel, las acepta pero resulta que son bloatwares. Lo que no instalaron en su momento al precargar el equipo, lo hacen luego bajo el disfraz de una actualización.

Eso es engañar al usuario. Eso es muestra que están tan urgidos de dinero que se venden a cambio de publicidad invasiva en perjuicio de los consumidores.

¿Cómo elimino esas actualizaciones? ¿Cómo recupero la aplicación de fábrica? ¿Cómo evito que se vuelvan a instalar? Bien, la solución es sencilla:

Paso 1.- Desde configuración, ir a aplicaciones, marcar las que no queremos, dar en forzar detención, y luego desinstalar. Va a preguntar si se desea dejar la de fábrica, e indicamos que sí.

Paso 2.- Ir luego a nuestra cuenta de google play desde el dispositivo, ir a configuración de la tiendita, y desactivar las actualizaciones automáticas. Lo que sucederá es que, cada que haya una aplicación el sistema lo informará y dará la opción de cuáles actualizar:

En mi caso, tengo desactivada la actualización automática. Como ya aprendí cuáles actualizaciones de Alcatel son bloatware, simplemente no las actualizo. Obvio, antes de dar clip en las actualizaciones ofrecidas, vale la pena leer las opiniones de los usuarios y, sobre todo, analizar con calma los permisos y tener cuidado con aquellas que contienen anuncios o compras en la aplicación.

Naturalmente, cada marca de dispositivos celular y tableta traen su dosis de bloatware. Algunas aplicaciones se pueden desinstalar o en su defecto inhabilitar. Es poco o nada recomendable para el usuario promedio hacer eso de rootear el dispositivo, pues afecta la garantía del equipo o bien, algunas funciones o aplicaciones no funcionarán.

Quizá algún día instale las actualizaciones de Alcatel, si y sólo si, dejan de andar mendigando con su publicidad intrusiva. Ya bastante dinero han hecho vendiendo sus equipos como para obligar a los usuarios a pagarles por quitar esa publicidad.

Que cosa es un gumball.

Si buscas la definición en español, solamente hallarás referencias a la serie televisiva del gato azul y sus aventuras. Pero, ¿por qué se llama gumball?

Bien, para ello debemos tener en claro de qué se trata. El diccionario oxford define "gumball" como a ball of chewing gum, typically with a coloured sugar coating. Un chicle con forma de esfera de color. Eso no nos dice mucho.

Entonces, se trata de un modismo. Así pues, the urbandictionary define gumball como:

A lazy wanna be momma's boy that thinks he's all that and is embarrassing to be seen around.

That dudes a gumball! He doesn't look like he's seen a hard day of physical labor or had a girlfriend in his life.

#nerd#geek#dweeb#schmendrick#loser

by Ball333 November 17, 2013

Que en español estilo coman mamey, sería más o menos esto:

Un vago que quiere ser el hijo de mamá que piensa que lo es todo y es vergonzoso que lo vean por ahí.

¡Ese tipo es un gumball! Él parece no haber tenido un duro día de trabajo o haber tenido una novia en su vida .

#nerd #geek #dweeb #schmendrick #loser

por Ball333 17 de noviembre de 2013

En pocas palabras, un atenido. Si no le sobra el dinero, pareciera que sí.

Ahora, con eso también tiene sentido eso de la Gumball 3000 (Spirit of the Gumball Trophy).

Según la wikipedia, se trata de una carrera de automóviles de lujo disputada anualmente, con una duración aproximada de seis días, durante los que se recorren alrededor de 5.000 km (3.000 millas). Oficialmente, la carrera no es competitiva y todos los participantes deberían cuidarse de cumplir las normas de tráfico de los países atravesados. Algunos de los participantes deciden saltarse estas reglas y se ven con frecuencia involucrados en conflictos con las autoridades locales por exceso de velocidad. En 2008 la inscripción estaba por las £60,000.00

Puros vagos pues.

Y así es como llega el ransomware.

Desde los albores de la masificación de la Internet, los programas maliciosos han estado ahí para hacerle saber a la humanidad que es cierto lo dicho por los papás y las mamás: Jamás aceptes algo de un extraño.

El caso del malware I Love You (VBS/Love Letter) causó problemas, muchos. Que llegue una carta de amor siempre es emocionante y excitante. Abrirla y que infecte al equipo lo es más. Y mucho más cuando todos los datos se pierden o son robados. ¿Quién te lo manda aceptar algo de un desconocido?

Y la humanidad no aprendió. El hecho aquel ocurrió en 2000, y desde 2013 a la fecha han habido otra serie de malosidades que ya no solo se conforma con hacerle ver su suerte al incauto: Ahora le secuestran sus equipos y sus contenidos.

El proceso ése se llama Ransomware. Básicamente consiste en la recepción de un mensaje redactado con técnicas de ingeniería social (alarmista, convincente, suplicante, sugestivo o sugerente, etc.), e invita a descargar un archivo adjunto o hacer clic en un enlace.

El mensaje puede provenir de suplantantes, esto es, usurpan identidades de oficinas del gobierno, comerciantes, prestadores de servicios, postulantes, o hasta conocidos. Usualmente es dirigido a instituciones o cuentas corporativas.

Primera línea de defensa: Jamás abrir archivos adjuntos no solicitados, mucho menos provenientes de remitentes desconocidos. Mucho menos hacer clic en enlaces embebidos en los mensajes.

Ya si tanta es la curiosidad, no intentar abrir o ejecutar el archivo sin antes escanearlo dos o tres veces con un antivirus actualizado o uno de la nube.

De igual forma, evitar hacer clic en las "actualizaciones" que ofrecen de la nada páginas web visitadas. Por ejemplo, en una determinada página puede aparecer el aviso de que debe actualizar algún programa, como flash player, macromedia, el propio windows, antivirus, etc. Las actualizaciones sólo se deben obtener de las páginas oficiales de los programas, no de los sitios que se visitan.

Segunda línea de defensa: Puede servir echar un vistazo a la cadena de remitente - destinatario. Usualmente, quien remite el ransomware se manda una copia del mensaje a sí mismo para seguimiento de la infección.

En el ejemplo, el aviso es alarmista advirtiendo un posible cierre de una cuenta, y para evitar ese cierre invita a dar clic en en enlace o descargar el adjunto. En otros casos puede ser el envío de una currícula laboral, un estado de cuenta, una notificación, fotos, programas, porno, actualizaciones, etc.

Hay muchas maneras de hacer que la gente se vea tentada a descargar el adjunto o hacer clic en el vínculo.

Hecho clic en el enlace, o descargado el adjunto, comienza el proceso de infección, que es tan silencioso que los antivirus no lo detectan. Al paso de unos cuantos minutos el equipo inicia un proceso de reparación automática que en la realidad es el ransomware encriptando los archivos de la máquina del usuario.

La encriptación hace inaccesible el acceso a los archivos, y hasta del propio sistema operativo; Acceso que solamente puede ser liberado mediante el pago de un rescate.

Tercera línea de defensa: Al comenzar el proceso de reparación, apagar de inmediato el equipo. Esto al menos detendrá momentáneamente la encriptación. Como el bicho comienza a funcionar tan sólo reiniciar el equipo, es necesario entonces aplicar un disco de rescate o de inicio.

Es probable que se pierdan algunos datos.

Cuarta línea de defensa: Hay que tener al menos un respaldo en un medio externo al del propio equipo, por ejemplo: disco duro externo, almacenamiento en la nube, etc. Hay programas muy buenos y gratuitos para hacer respaldos de nuestros contenidos, uno de ellos es syncfolders.

Esta última línea de defensa permitirá poder restaurar nuestros contenidos en caso de haber sido atacados exitosamente por el ransomware.

El Alcatel Pixi 4 (50980 6 inches). Un celular interesante

Pues bien, con esto de la asunción de Iusacell por ATT, tenemos que había unos planes geniales, los cuales ya valieron y los actuales no son muy buenos que digamos. Mi anterior plan era de 299 pesitos al mes, con 2Gb de internet, redes sociales, llamadas y mensajes ilimitados.

Ahora por esos mismos 299 pesitos, sólo recibo 2Gb de internet, 1Gb de redes sociales (ambos consumos son independientes entre sí), y míseros 1000 minutos para llamadas o mensajes. Pedorros.

Actualización 1.- Después de haber hecho la renovación, hoy 17 de mayo resulta que por el mismo precio los minutos ya no son topados sino ilimitados. 

De todas las empresas de telefonía, ATT es la que más se defiende. Sus paquetes son más accesibles. Y pos renové el contrato con ellos.

Lo primero era ver que onda con el equipo. El antiguo Huawei G7 resultó ser una auténtica maravilla. Cero quejas de ese dispositivo. La renovación ofrecía un equipo nuevo incluido o un con pago diferencial. Por desgracia los Huawei estaban con un costo diferencial muy alto. El reemplazo que hallé fue el Alcatel Pixi 4 (50980).

Ya me había acostumbrado a la forma de funcionar de los Huawei, y cambiar de dispositivo tuvo sus complicaciones pues, aunque compartan sistema Android, cada marca pone su toque a los equipos.

Este Alcatel Pixi 4, cuesta en ATT solo 2754 pesitos, y el diferencial con mi plan fue de sólo 999 pesitos a pagar en 6 cuotas. Nada mal para un terminal con pantalla de 6 pulgadas reales. En la web hallarás cientos de sitios en los que gente "experta" "analiza" el equipo. Cada genio debate con otro y nunca dejan en claro el tema. Pero ojo: Aunque se trate del modelo Pixi 4 de 6 pulgadas, existen varias versiones. La de estos comentarios es la versión 50980.

Según la página de ATT (consultable al día de esta publicación), las características del equipo son: (A) Tecnología GSM/HSDPA/LTE; (B) Sistema Operativo Android 6.0.1; (C) Cámara 13 MP/Frontal 5 MP; (D) Pantalla de 6 pulgadas; (E) Memoria interna 16 GB Micro SD (expandible) hasta 32 GB; y (F) GPS, Wifi, y Bluetooth.

Actualización 2.- La calidad de las fotos y del vídeo es muy pinche, jodida, frustrante y decepcionante.  La luz led es muy pobre y fotos en oscuridad no salen. Pésima cámara.

Para el usuario común, basta decir que el terminal funciona bien, las llamadas son claras, tiene tecnología 4G (o LTE que para caso es lo mismo), la batería dura casi dos días enteros en uso normal (llamadas, acceso ocasional a la web, cero juegos y cero multimedia); las fotos salen bien pinches, nada espectacular. Con la batería en 5% carga completa en 5 horas; la carga en 3 horas es cuando la batería está al menos al 50%. Quizá es una forma para proteger la batería (las recargas rápidas truenan al poco tiempo a las baterías. Por eso siempre es mejor la carga lenta).

Actualización 3.- La batería no dura lo prometido. Los primeros días rindió, pero después ya no.  A las 19 horas (siete de la tarde) ya pide recarga y la carga toma 6 horas. Basura.

Es un terminal interesante, que vale la pena comprar.

Actualización 4.- No. No vale la pena comprar. Por favor, por el amor de Dios, no lo compres.

Repuesto para la lima eléctrica Oster para las uñas del perro.

Una de las tareas de salud para los perros hogareños, es disminuirles las uñas al menos cada 15 días. Para esa tarea, está la clásica del cortauñas. Hay que tener paciencia y buen tino. Aparte de tener controlada a la mascota, por supuesto.

Con las perras no había mucho problema, ya que sus uñas son claras y permiten ver la venita. Pero el Raffles tiene las uñas negras, y la venita no se le ve. Aparte de que resultó bien chillón: durante el proceso chilla pidiendo socorro. 

Para eso de disminuir la uña, hallé una maquinita marca Oster que sirve para limar:

Este artefacto utiliza 4 baterías AA. No convienen las de paquete, sino las recargables. Las de paquete no duran 2 servicios (cada servicio es limar las uñas a los cuatro canes, 18 uñas por ejemplar, 144 limadas). Las recargables funcionan bien: se ponen a cargar la noche anterior, y por lo menos aguantan 300 ciclos.

Viene con su vástago, dos limas tambor o tubo de 80  y 120 granos, y una piedra esmeril. En el cabezal va una tapa de plástico con orificios de diferente medida, en donde se introduce la uña y la medida es la correcta para no lastimar la venita y hacer un buen desbaste. 

De preferencia se usa la velocidad baja. Es más tediosa pero más segura. La velocidad alta genera mucha fricción y calor, y eso estresa al animal porque siente la quemadura.

Sin embargo, las uñas de los perros son muy fuertes. El esmeril no funciona como se espera, y las lijas se acaban pronto:

A cierto uso (unas 400 limadas), los granos de las lijas se despegan y ya no funciona. Entonces, la cosa es conseguir los repuestos. Estuve mucho tiempo buscando las limas de tubo. Las busqué en tiendas de accesorios de veterinaria, en Internet, y no las hallaba. Luego, supe que ese tipo de limas son las que usan los equipos dremel.

Los dremel son equipos de mano que se emplean para dar acabado a superficies. El accesorio de "bandas de lija" se usa para dar terminaciones a trabajos de madera, principalmente.

Así entonces, la cosa fue buscar esas lijas para pulidora dremel. La que le queda a la limadora de uñas es la de 1/2, de 120 granos (mientras más alto es el número de granos, más suave al tacto es la lija y es más abrasiva).

Encontré en Mercado Libre México, los tubos de lija y el vástago o mandril. 20 lijas y el vástago salieron con todo y envío poco menos de 180 pesos.

Con las pilas recargables y las limas de repuesto, tengo para limar las uñas de los perros por al menos unos 9 o 10 meses. Quizá más.

En conclusión, para reponer los tubos de lima para ese modelo de lijadora o limadora de uñas Oster para el perro, se consiguen las que son para dremel, de 1/2 y de grano 120.

Adiós, Dish

Contraté Dish allá por abril o mayo de 2009, no me acuerdo bien. Se trataba de un servicio novedoso, y que tenía los contenidos de TV de mi agrado, además de pocos anuncios e infomerciales. Pasando el tiempo, se volvió muy chocante. 

Quitaron canales buenos y pusieron canales basura. Aumentaron los comerciales y cortaban la programación. Lo más irritante fue que se hizo comparsa de la campaña electoral de un agrio gobernador poblano, los comerciales de asepxia, y los cortos de un luisito sangrón.

Harto de eso, decidí dar por terminada mi relación comercial con Dish. Para ello, es necesario e indispensable leer y entender el contrato. Como ya había superado los 18 meses forzosos (condición de permanencia que debe ser prohibida por  la Ley), comencé a analizar el proceso de cancelación.

Lo primero, es entender cómo funciona eso de los cobros. La empresa cobra por mes de servicio vencido. En la página de Dish, en la sección de legales encuentras varios documentos. Destaca el llamado Código de Prácticas Comerciales. Dicho documento señala:

Apartado 9.5 - Ciclos de facturación _ Establece como tales, los días 02, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26 y 28 del mes. Esas fechas son establecidas en el contrato, o el dato te lo dan en el teléfono de atención a clientes. Si tienes vinculado el cobro en el recibo telefónico de Telmex, verás el ciclo en la sección de servicios adicionales; por ejemplo, revisando varios recibos, obtienes el dato:

periodo 09/10-08/11

periodo 09/08-08-09

periodo 09/07-08/08

Así, se tiene que en mi caso, la fecha de corte es el día 08 del mes.

Apartado 16.1 - Vigencia - Dice que se prorroga el contrato por 6 meses más; Pero el contrato dice que se puede cancelar en cualquier momento una vez concluido el plazo forzoso. Lo que vale es lo que señala el contrato, si éste no dice nada de la prórroga, no pueden invocar eso para obligarte a permanecer con el servicio, y menos para seguirlo pagando.

Apartado 16.2 - Cancelación del contrato - Dice que la cancelación será efectiva 60 días después de la solicitud, debiéndose pagar los dos meses adicionales del servicio. Al igual que lo anterior, el contrato no dice nada de eso, por lo que la cancelación es efectiva de inmediato.

Como el servicio se cobra por periodo completo (en mi caso, del día 09 del mes anterior al 08 del mes siguiente) y no hay reembolsos parciales, lo procedente es hacer el proceso un mes antes. Así, realicé la llamada de cancelación al teléfono 01.55.9628.3474 el día 04 de diciembre.

Obvio, te ponen peros y trabas, te invocan el Código de Prácticas Comerciales para enjaretarte primero 6 meses de prorroga; luego salen con lo de los dos meses. Pero como yo ya había estudiado tanto ese código como el contrato, no pudieron argumentar la permanencia forzosa. Luego viene el convencimiento, ofreciendo sus "paquetes premium" y meses gratis de servicio. La cosa es estar firme en la decisión.

Así las cosas, quedó asentada la solicitud de cancelación. Es indispensable pedir a la persona que atiende, su nombre y el número de folio de cancelación. Hecho lo anterior, se convino entonces que el servicio concluiría el 08 de enero siguiente, teniendo la empresa 5 días hábiles para recoger el equipo (antena, tarjeta, decodificador y control remoto); y de no ir por las cosas, se debe reiterar la petición al teléfono de cancelación.

Por si las dudas, envié además un mensaje por correo electrónico a la dirección contacto.ejecutiva@dish.com.mx , con la siguiente información:

∙ Motivo por el cual se desea rescindir el contrato;

∙ Nombre completo;

∙ Número de subscriptor o cliente; 

∙ Número de receptor;

∙ Número de tarjeta inteligente;

∙ Nombre de la persona que te atendió y el número de folio de cancelación;

∙ Número de folio de contrato, y

∙ Fecha de corte.

De igual manera, llamé al teléfono de cancelación, verifiqué que hayan recibido el mensaje, y pedí el nombre de la persona que me atendió.

En mi caso, recibí un mensaje de texto de la empresa, el día 07 de enero de 2017, en donde me indicaban que pasaría el técnico por las cosas el día 09 de enero. Y el día prometido, llegó el técnico, revisó las cosas y me entregó mi hoja de cancelación.

Por la fecha de corte, y al estar vinculado el cobro en mi recibo de Telmex, el último pago se reflejará en mi recibo del mes de febrero de 2017.

Y, pues así las cosas, ya ha sido formalizado mi divorcio con Dish. Sin tanto lío.

Gracias por todo, Dish.

La aerodinámica en los cascos de motocicleta.

Cuando reinicié mis andares en motocicleta por carretera, primero en la Yamaha Maxim y luego en la Suzuki Vstrom, usaba el confiable casco Grex RF2. Muy cómodo pero ya en altas velocidades (entre 100 a 130 kph) la corriente de aire hacía bambolear mi cabeza y ya en cierto momento eso resultaba incómodo.

Al pasar casi 3 años de haber comprado el Grex RF2, adquirí el Grex Kinetic, el cual como casco nuevo, tiene sus ventajas. Pero algo que trae y que definitivamente es la diferencia, es un pequeño apéndice en la parte posterior:

A la izquierda, el Grex RF2; a la derecha, el Grex Kinetic

Ese pequeño spolier o alerón, tiene en principio la función de expulsar el aire caliente del interior del casco, además de resultar estéticamente agradable. Pero su trabajo es más importante de lo que parece.

En el sitio caranddriverthef1.com, explican la tarea que tuvieron los técnicos para resolver el problema de vibraciones que presentaba el casco del campeón de motociclismo Jorge Lorenzo. Descubrieron que detrás del casco de serie, se generaban recirculaciones y turbulencias al ir en marcha. La solución que hallaron fue adicionar un pequeño alerón en la parte trasera del casco, lo que supuso la eliminación de las turbulencias así como una reducción de la resistencia aerodinámica, logrando con ello una velocidad punta de 5 kilómetros / hora mayor.

Personalmente puedo afirmar que, ese pequeño alerón, efectivamente elimina la turbulencia al ir en marcha. El bamboleo de la cabeza es prácticamente nulo haciendo los viajes más cómodos.

Casco Grex RF2 sin alerón.

¡La maravilla que puede hacer un pequeño apéndice colocado estratégicamente en la parte trasera del casco!

Casco Grex Kinetic con alerón en la parte posterior.

He rodado entre 100 a 190 kph, y las turbulencias son casi nulas. El alerón no lo he visto en otros modelos de casco de diferentes marcas y precios. Es curioso que cascos de clase premium (los que cuestan más de 5 mil pesos mx) carezcan de ese alerón de serie.

Lo que no puedo afirmar es que haya alguna ganancia de velocidad punta. Ya con que las turbulencias y el bamboleo se neutralicen es ganancia.

Mi recomendación, es adquirir cascos con alerón siempre y cuando hagas rutas en carretera y a velocidad permitida; o bien, preguntar a tu vendedor si cuenta con ese aditamento como accesorio.

Vale la pena hacer esa inversión.

Ay, nissan mexicana, ya ni la amuelas

Pues bien, recibí una carta de nisasan mexicana. Con letras grandes, muy grandes, bastante grandes, dice: "Gracias por ser parte de nuestro camino - reservado para tu nuevo nissan". Se trata del famoso bono de lealtad.

¡Wóoorales! Me emocioné mucho. Pensé que me habían seleccionado para algún premio, una magnífica promoción, o un muy buen descuento para comprar coche nuevo. Y abrí el sobre. ¡Oh, desilusión!

(letra grande) "Reconocemos tu preferencia" (letra chica) "con un bono de $2,000 hasta $10,000"

Ya valió madre todo, lo que se dice todo. Y con letra aún más chica sólo visible con lupa, explican que te dan el bono dependiendo el modelo (costo) del coche a comprar. ¡Ah! Pero el bono sólo se puede usar en compras de riguroso contado (excluyen compras con tarjeta de crédito, tarjeta bancaria, crédito automotriz o transferencia); para pagar las comisiones si se compra mediante credinissan (la financiera propia de la marca), o para pagar subastas en sicrea (la compra de coche por suscripción autofinanciamiento).

M'ta madre...O sea, que las posibilidades de usar ese recurso son muy bajas y condicionadas a aplicarlo únicamente con servicios de la empresa. Bueno. Lo peor viene acá:

La carta tiene una lista de modelos y el monto a aplicar del jugoso bono. Obvio, los que reciben el monto mayor, son los vehículos de más de medio millón de pesos, y en el caso del Tiida, sólo dan pedorros dos mil pesos.

Vamos, te quieres comprar un Versa o un March o un Sentra. Te dan 3 mil pesitos. Con eso no alcanzas a pagar ni las comisiones de credinissan ni adelantar un pago para la subasta. Vamos a suponer que te los quieres ahorrar del pago de contado. ¿Quien en su sano juicio va por la calle con más de 150 mil pesos en efectivo? Y aún así, las agencias andan escasas de carros, porque jamás hay el que tú quieres. Sólo hay el que te quieren vender. Veamos esta situación ficticia:

-Señor, buenas tardes. Tengo en este portafolio $178,900.00 mxn para comprar el Versa austero, el más baratón de la línea. Y traigo mi bono de lealtad para obtener mi jugoso descuentototote de tres mil pesotes para pagarles solo $175,900.00 mxn. Lo quiero en color plata.

-Huy amigo. Dése color no hay. Solo hay blanco, y rojo burdeos.

-¿Y para cuando tienen el plata?

-Tal vez para febrero o marzo..

-Pero el bono solo vale hasta el 2 de enero...

-¿Por qué no se lleva el blanco? ¡Está retechulo de bonito!

-Uh, no. Mejor veo otras opciones...
-Bueno, si no va a comprar lo que yo le vendo, ¡lárguese de aquí y no vuelva jamás, muerto de hambre!

He sido cliente de la marca desde 2003, cuando compré mi primer carro nuevo, un Platina; luego en 2009 compré el Tiida. Siempre he llevado los carros a servicio a la agencia. 16 años de cliente de la marca y su bono de lealtad me parece grosero. Y no dudo que haya personas con más años que yo con la marca. También a ellos les ha de parecer una bofetada ese bono de lealtad.

Con las condiciones que ponen para aplicar ese bono, mínimo debiera ir de los 10 mil a los 25 mil pesos. Con bono así, que se supone que va para clientes selectos, mañana mismo iría por un carro nuevo.

Pero así, pos no.

Mica de repuesto para el casco Caberg Duke

Para el casco Caberg Duke, la mica de reemplazo es la número 052547, viene clara.

 En el empaque, el código es A6480D8

Adquirí tanto la mica como el Pinlock en motorush; es un sitio web mexicano de venta de accesorios; tienen buen surtido y es segura la compra, ya que admiten pagos con paypal. Paypal garantiza que, si la compra no llega o es defectuosa, puedes pedir el reembolso.

Numeros de repuesto de pantalla para cascos Grex modelo Kinetic y modelo RF2

El casco para motociclista es un aditamento indispensable de seguridad; pero es poco útil si la pantalla (mica, visera) se daña, rompiéndose, rayándose o perforándose. Para ello es requerido contar con partes de repuesto, lo cual sería ideal conseguir desde el momento mismo en el que se adquiere el casco, ya que por su propia evolución, dejan de fabricarse y son difíciles de conseguir.

En el caso de los cascos Grex, tenemos que son fabricados por Nolan. Aquí la cosa es más sencilla porque algunas partes son compatibles entre ambas marcas  de casco.

En mi colaboración del 02 de abril de 2013 comenté acerca del casco Grex RF2, muy bueno me resultó, pero ya con 3 años de uso presenta fatigas, una de ellas es que ya no aprisiona tanto como antes, y al ir en carretera el ruido del aire ya resulta molesto (aparte de que el interior no es removible y no es lavable).

Toma en cuenta, que todos los cascos tienen caducidad.

Así, me decidí por el modelo actual que es el Grex Kinetic, que resultó ser un poco más grande que el RF2, pero si tiene interiores removibles y lavables.

Bien. para encontrar la pantalla que corresponda a cada modelo, debemos fijarnos, primero, en los dígitos que tiene marcado en el lado derecho del casco, a saber:

En el caso del RF2, los dígitos son 052455. En el caso del Kinetic, los dígitos son 052545. En la foto se muestra el que corresponde al Kinetic.

El código que corresponde al RF2 es el que muestra la imagen:

El código que corresponde al Kinetic, es el que muestra esta otra imagen:

Como se observa, ambos muestran la letra N, que corresponde a Nolan; y la letra G, que corresponde a Grex.

Como lo había comentado, el modelo RF2 ya dejó de fabricarse hace tiempo. Incluso, en el sitio oficial de Grex ya ni siquiera aparece ni como modelo descontinuado; y el Kinetic aparece como modelo G9.1 Evolve. 

Así entonces, la pieza de repuesto para la pantalla del Grex RF2, es NFR-FR2, dígitos 052455

La que corresponde al Grex Kinetic es la NFR.N91/EVO/N90/N91/G9.1/EVOLVE También resultan compatible las series N103/N102/N101/N100/N90, dígitos 052545.

Ya con estos datos, puedes conseguir la pantalla de repuesto, incluso el aditamento Pinlock que sea compatible con las series ya señaladas. En mi caso, adquirí el Pinlock para Nolan N100/N101/N103/N90/N81e/X1001/X1002, y le quedó perfectamente a la pantalla del casco Grex Kinetic.

¿Qué es Pinlock?

Es un aditamento que se fija en unos soportes que están al interior del casco. Es una pequeña lámina plástica que propicia una cámara de aire entre el exterior y el interior de la pantalla y evita el empañamiento en condiciones de frío o de lluvia.

Se alcanza a observar el Pinlock ya instalado en la pantalla del casco.

Pero, ¿qué sucede si no hay el Pinclok adecuado para el modelo del casco? Bueno, hay algunas alternativas que son adheribles y que dan un buen resultado, tales como pinlock progrip 3000, o el fogcity. En este vídeo se observa la instalación de un producto alternativo progrip:

Con estas recomendaciones, ya tienes manera de conseguir la mica de repuesto para tu casco Grex RF2 o para el Grex Evolve Kinetic; así como el aditamento Pinlock para mejorar el manejo en frío o en lluvia.

Lubricante para cadena de motocicleta.

Lo único tedioso de la motocicleta, es tener que estar limpiando y lubricando la cadena a cada rato. Este servicio es cada 600 a 1000 kilómetros recorridos, o antes si se ha circulado en lluvia, en humedades o en terreno polvoso.

Por desgracia, aún no se inventa la cadena "libre de mantenimiento", o que al menos requiera de servicio cada 5000 kilómetros. Mientras tanto, a lubricar a cada rato.

El proceso es simple: aplicar el desengrasante, lavar, enjuagar y secar. Ya seca, se aplica el lubricante.

Lo que más odio de lubricar la cadena, es que al momento de trabajar salpica el lubricante por todos lados, se escurre en la llanta (goma, neumático), salpica al motor, salpica los escapes, y salpica en mi trasero. Lo peor es cuando el lubricante cae en el escape. Cuando este se calienta, humea y apesta, haciendo parecer la moto como si estuviera en pésimas condiciones mecánicas.

Probé este producto, Chain Guard, el cual es indicado para cadenas de motocicleta, pero su consistencia líquida precisamente causa el efecto de escurrimiento y salpicadura:

Este otro producto, SaBesto HHS 2000 by Wuth, me lo recomendaron. Al aplicarse es líquido, y en pocos minutos adquiere una consistencia chiclosa, se pega al metal de la cadena, no escurre, pero al igual que el producto anterior, al momento de trabajar la cadena se bota por todos lados, causando el efecto salpicadura:

El mejor producto lubricante que he probado, es este:

Zhen Moto SPR Adherente. Este producto es genial. Se aplica en líquido y casi de inmediato adquiere una consistencia cerosa blanquecina. Al trabajar la cadena no escurre ni salpica; y dura bien entre los servicios de lubricación. Sin duda, para mí este es el mejor.

Síntomas de falla de la batería de la motocicleta. La sulfatación sí tiene remedio.

Temas y contenidos; consejos y gurús sobre el tema de las fallas de la batería de la motocicleta hay decenas, cientos, miles.

Los gurús siempre van a decir que cuando la batería falla, es porque ha fallado el sistema de carga de la moto. No siempre es así.

En mi aportación por qué falla la batería en las motos v twin expliqué que en motos de alta cilindrada, el uso urbano y de pocos kilómetros, impide que la batería cargue bien y por completo. Una moto de esa clase debe circular al menos 40 kilómetros de distancia a unos 4000rpm para una carga regular de la batería.

También acá explican las "fallas" más comunes de las baterías. Aunque es de la casa Yuasa, aplican los mismos principios para cualquier marca de batería.

¿Qué sucede en esos casos, cuando la batería no se carga por completo o la moto se usa escasamente? Todas las baterías que operen con ácido, tienden al paso del tiempo a sulfatarse, sin importar la clase (AGM, gel, húmeda, etc.). Puede ser por la parte externa, en los bornes, la cual es fácil de detectar y de limpiar.

Pero al interior de las baterías también ocurre el fenómeno de la sulfatación. En palabras simples y llanas, es la formación de capas de esponjas entre las placas de plomo originadas al propio proceso de carga y descarga, que a la larga perjudica el rendimiento de carga y de rendimiento de la batería.

Tales capas, al irse creando sumado al mal hábito de no tener la batería siempre cargada o al menos aprovechada, da como resultado que a cierto tiempo disminuya la capacidad de almacenar energía. Es como llenar una botella con agua del río: la sedimentación normal poco a poco va disminuyendo la capacidad de agua a almacenar en la botella.

Así pues, mientras más sulfatación haya en las celdas interiores de la batería, menor es su capacidad de almacenar energía.

Al ser un proceso interno, no se puede ver y de súbito, la motocicleta deja de funcionar. Eso fue lo que me ocurrió este martes pasado (160628), al tratar de encender la moto, no prendió. Y pensé que era la batería que ya había dado de sí, puesto que:

• La instalé nueva y debidamente activada y cargada, en noviembre de 2014 (Yuasa clase AGM sellada);
• Tenía semanas que la intensidad de las luces variaba al acelerar;
• Tenía semanas que al dar marcha, el indicador de la gasolina parpadeaba;
• Tenía semanas que el claxon sólo sonaba solamente acelerando;
• Tenía semanas que al accionar la direccional, el freno o el ventilador, se bajaba la intensidad de luz de los faros principales;
• Tenía semanas que el zumbido de la bomba de gasolina, era intermitente;
• Tenía semanas que el ralentí estaba inestable;
• Había semanas enteras en que no usaba la moto...

Comencé a buscar entonces el repuesto de la batería. La hallé a precio (casi 2000 pesos mexicanos) del mismo tipo y clase que lleva de origen. Comencé a buscar información respecto a posibles fallas en las baterías, y encontré los temas sobre sulfatación, así como medios para "revivir" baterías.

En el caso de la que lleva mi moto, es de clase sellada, por lo que ni la pena vale hacer eso de destaparla, echarle agua, drenarla, echarle ácidos, drenarla, ponerle agua, ponerle una carga brutal de 16 amperes, y ver si jala.

Pero, existe algo llamado cargadores inteligentes. Estos aparatitos tienen una doble y hasta una triple función: lanzan pulsaciones de carga para desulfatar, proporcionan carga a intervalos, y mantienen la carga a un nivel constante.

Una explicación para eso de desulfatar la hallas acá. Básicamente, lo que hace el aparatito es lanzar pulsos de modo tal que rompen los cristales que forman las esponjas de sulfato. Posteriormente, comprueba mediante impulsos si la batería es capaz de retener la carga. De ser así, prosigue con la carga y, al concluir, mantiene la carga a nivel constante (modo flotador)

¿Quieres fabricar uno por tu cuenta, hacerlo como hobby, o como negocio? En este blog te enseñan cómo fabricar uno de clase automático. Aunque en realidad no son caros; en Autozone, por ejemplo, los hallas entre 600 a 800 pesos. Acá vemos como jala eso de desulfatar:

https://www.youtube.com/watch?v=Tzt6MkUsKPg

Está en inglés, pero los dibujitos y las animaciones que tiene explican el procedimiento.

Ya con esas explicaciones, me dí a la tarea de usar un cargador inteligente que había comprado en Autozone, en noviembre de 2014, de cuando recién activé la batería. Obvio, es un cargador de 1.5a que es ideal para baterías de moto. Por lo que hay que evitar los cargadores de batería para coches, elige para estas tareas los cargadores de clase inteligente. El cargador indicaba que tenía la capacidad de desulfatar, así que manos a la obra.

Lo primero, fue quitar la batería, y ponerla a cargar. Se tomó en modo de desulfatación y carga, desde las 4pm hasta las 8am del día siguiente. La dejé desconectada de las 8am a las 4pm, que fue cuando la volví a colocar en la moto.

¿Por qué tomó tanto tiempo? Pues bien, los pulsos son de baja intensidad, algo así como 1.5 amperes por hora. La caja de la batería indica que la carga lenta a 1.4 amperes toma 10 horas; más el proceso de desulfatación. 

La clave es la carga lenta.

El resultado fue simplemente satisfactorio. La moto funcionó igual que cuando recién le puse la batería nueva: cero variaciones de la intensidad de la luz, claxon y ventilador funcionando sin afectar los componentes de la moto, ralentí estable.

Supongo que sí estaba afectada por la sulfatación, y como la carga normal de la moto no es suficiente par tronar las esponjas de sulfato, la batería iba acumulando "sarro" o sedimentación. Dice al respecto Yuasa (sección sulfatación y congelación), que sus productos AGM cuentan con una fórmula química especial llamada «Sulphate Stop » (detención del exceso de sulfatación). Esto reduce drásticamente la formación de cristal de sulfato en las placas de la celda, lo que se traduce en una vida útil de la batería más larga.

La batería nueva me acaba de llegar; pero no la pienso activar aún. Supongo que la batería que tiene la moto, al estar limpia de sulfato, puede volver a funcionar unos 3 meses o tal vez más. Pero Yuasa (sección B almacenamiento de baterías secas) señala que el periodo máximo de almacenamiento de las baterías de carga seca antes de que se pongan en servicio llenándolas de ácido es de 24 meses. Según la placa de fabricación de la batería que compré, es de abril de 2015.

Supongo que es el periodo en el que sabré si la pila que puse en 2014 murió o sigue funcionando.

Para que eso no vuelva a ocurrir, me he propuesto que, al menos cada dos meses, poner la batería en manos del cargador inteligente. No pasa nada si la dejo conectada varias horas: su sistema permite que al concluir la desulfatación y la carga, comienza el modo de flotación, así que solamente envía la energía adecuada para que la batería se mantenga siempre al voltaje correcto (13.6v constante)

Por desgracia, o por ventura, aún no existe la tecnología para que haya baterías para motocicleta que sean de "poner y usar". Todas se descargan por el almacenamiento y requieren de una carga preliminar antes de ser instaladas. Y la carga preliminar toma varias horas (en eso llevan ventaja las baterías para automóviles, que sí son 100% de poner y usar)

La fecha de fabricación sí importa.

Por último: En varios sitios dónde preguntan sobre la duración de una batería de motocicleta, nunca se refieren a la fecha de fabricación, ni del periodo de almacenamiento; dando por hecho que la vida de la batería comienza a partir de que es activada o instalada en la moto. No es así.

Yuasa señala  respecto al almacenamiento:

• Las baterías húmedas deberían instalarse 15 meses después de su fabricación. Si fuera posible, en el momento de la instalación, la tensión debería ser superior a 12,4 V (en el peor de los casos superior a 12,25 V).
• Los comprobadores de conductancia digitales (multímetros) no están diseñados para comprobar baterías nuevas; Las lecturas de los CCA (amperios de arranque en frío) o del estado de una nueva batería no deben considerarse como una guía fiable de las especificaciones de la batería nueva
• El periodo máximo de almacenamiento de las baterías de carga seca antes de que se pongan en servicio llenándolas de ácido es de 24 meses.
• Si el precinto estuviera dañado, las baterías deberán humedecerse inmediatamente y, a partir de entonces, el producto se tratará como baterías cargadas húmedas.

Entonces, ¿cómo te das cuenta de la fecha de fabricación de una batería?

• Primero, por el precio. Baterías muy baratas, o en descuento, probablemente se trate de saldos o piezas con mucho tiempo de almacenamiento.
• Segundo, por la fecha de fabricación. Puede que esté en una etiqueta adherida a la batería o a la caja en la que viene embalado el producto.
• Tercero, si no tiene la etiqueta, hay que ver la fecha de fabricación que viene grabada en las baterías de marca (las que son "genéricas" carecen de ese dato, razón para dudar de la fecha de fabricación):

Para interpretar la fecha de fabricación, es cosa de leer los números en los diales: Uno tiene numeración del 1 al 12, que representa los meses del año. El otro indica número del 13 al 18, que representan los años. Las flechas marcan el número 4 y el 15; por lo que sabemos que fue fabricada en el mes de  abril del año 2015.

Por tanto, esa batería nueva y sellada, caducará después del mes de abril de 2017, que son los 24 meses del periodo máximo de almacenamiento. Esto es, después de esa fecha su duración en funcionamiento puede resultar menor al esperado. Por ejemplo, si se hubiera activado y puesto en funcionamiento en abril de 2015, su duración en operación sería de más o menos dos años y medio.

Así las cosas, también hay que preguntar la vendedor acerca de la fecha de fabricación de la batería. Un vendedor honesto debe tener el dato o por lo menos saber cómo encontrarla e interpretarla.

Reglas para saber cuándo es un correo estafa

El correo electrónico, como un medio eficaz de comunicación, también ha sido utilizado para estafar a las personas. Son miles de casos de personas que por aceptar un enlace engarzado en un correo electrónico, o aplicar un archivo adjunto, han perdido su patrimonio.

Los menos graves son los que se quedan con el usuario y contraseña del correo, las cuentas de banco, y las de acceso a dónde tengamos que usar contraseñas. O que usen tu computadora como bot para enviar correos basura.

Los peores son los casos de ransomware. Consiste en un archivo adjunto al correo electrónico, el cual se pide u ordena se abra o ejecute (puede ser un documento word, un archivo comprimido que contiene otro archivo modificado, una dirección web html, etc).

Cuando el usuario accede y hace lo que se le indicó, comienza el problema. Se instala el programa inserto en el archivo adjunto, y comienza a encriptar toda la información habida en la computadora, haciendo imposible acceder a los archivos propios. La única manera de recuperarlos, es pagar la extorsión.

Son tan geniales, tan hábiles quienes diseñan esos sistemas de extorsión, que aprenden de sus errores y cada vez hacen más fácil que las personas acepten los adjuntos, y hacen más difícil su neutralización.

Si alcanzas a ver que la máquina comienza a hacer cosas raras después de abrir o ejecutar el adjunto, apágala de inmediato. Una vez que comienza su trabajo el encriptador, el antivirus no sirve de nada. Puede que pierdas algunos datos, es lo de menos. Recuperas los otros retirando el disco duro y vaciando los archivos usando otro equipo.

Sin explicar en qué consisten las estafas (de eso hay decenas de referencias), lo cierto es que todas operan bajo una regla simple de ingeniería social, que es convencer y hacer que se tome como cierto el mensaje.

Nuestra intención es proporcionar las herramientas para saber cuándo un correo es estafa:

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Reglas básicas para saber si es un correo estafa:

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1.- Jamás te notificarán por correo. Toda notificación judicial, administrativa, de bancos, de empresas, toda notificación, ES por escrito en el domicilio físico registrado (casa, oficina). Las ''notificaciones', los ''avisos'', las ''advertencias'' hechas por correo electrónico no tienen validez. No les hagas caso. No te embargarán, ni boquearán tus cuentas.

2.- El mensaje debería ir personalizado, si acaso. Si dice ''estimado cliente'', ''estimado usuario'' o cualquier forma impersonal, ya lo sabes: es estafa. Aún así, antes de dar clic en el enlace o en el archivo adjunto, llama primero al teléfono oficial de la institución a cuyo nombre viene el mensaje, no al que venga inserto en el correo.

3.- Ninguna institución pública o privada está facultada para pedir datos de tus cuentas, o exigirte o sugerirte que ''des de alta'' una tarjeta bancaria para tener ''descuentos'', ''devoluciones'' u otras. Ninguna institución regala nada, menos las de gobierno..

4.- Ninguna institución pública o privada pone ligas o vínculos en sus mensajes. Te invitan a que copies y pegues la dirección, pero nunca incorporan vínculos.

5.- Ninguna institución pública o privada, ni persona alguna, te enviarán archivos comprimidos o archivos ejecutables. Eso es como la manzana envenenada de Blanca Nieves. 

6.- Si aún así, se desea descargar el adjunto, es requerido que antes de abrirlo se analice con el antivirus, con el antimalware, y con otro antivirus en la nube. Sí, suena paranoico, en estos casos más vale prevenir que lamentar.

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Ejemplos de correos estafa

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Los filtros anti-spam de los diversos servicios de correo electrónico, y de algunos programas de ofimática (microsoft office, libre office, open office, etc.), permiten detectar direcciones sospechosas de envío de correos estafa. Incluso son capaces de detectar ciertas macros sospechosas de los documentos (por eso es importante actualizar los programas)

Veamos algunos ejemplos de correo estafa:

Imagen 01

La dirección web inserta en un mensaje de correo electrónico, en el que se anunciaba que X persona nos había enviado un vínculo para acceder a consultar un documento que nos comparte alojado en un servidor web, nos lleva a una página con características similares al de la imagen 01.

La dirección ya no existe, pero los estafadores buscan páginas con seguridad débil para alojarse en ellas y conseguir obtener información de las personas.

Imagen 02

En la imagen 02, se observa la estafa. Invitan a poner el usuario y la contraseña para ''acceder'' al contenido que la persona X nos compartió. No importa quien es tu proveedor de servicio ni en donde esté alojado el contenido compartido, basta con que otorgues tu usuario y contraseña para tener acceso al documento..

¿Cuáles son los detalles que deben ponernos en alerta?

Obvio, cuando has puesto tu usuario y contraseña, el ''sistema'' te indica que ha habido un error, y que lo intentes de nuevo. Si aceptaste eso, ya has perdido tu cuenta.

Imagen 03

El mensaje referido en la imagen 03 contiene en sí, un ransomware. La dirección del remitente es falsa, por tanto, el remitente también lo es. El archivo HTML adjunto lleva a descargar precisamente el encriptador. Tampoco tengo cuenta en ''bank of america''.

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Hazle caso a Blanca Nieves: Jamás aceptes manzanas envenenadas. 

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Se puede decir hasta el cansancio la enseñanza del cuento; pero hay quienes insisten en mantenerse en su estado elemental y básico a cómo de lugar.

Hemos visto que el método de robo, de estafa, de infección, de extorsión, usa la ingeniería social  Solo nos queda recomendar:

a).- Extremar las precauciones ante emails de remitentes no esperados, especialmente para aquellos que incluyen ficheros adjuntos.

b).- Desactivar la política de Windows que oculta las extensiones conocidas también ayudará a reconocer un ataque de este tipo.

c).- Tener un sistema de copias de seguridad de todos nuestros datos y archivos. Ante una pérdida podemos recuperar nuestras cosas. Vale la pena hacer respaldos en dos o más medios externos cada semana.

d).- Si te cayó el ransomware, no pagues el rescate. Hacerlo alienta a que los extorsionadores continúen en su cometido. y se expandan cada vez. Así, en vez de pagar los 100 dólares por la extorsión, mejor compra uno o dos discos duros USB de 1 tera de capacidad, o aprovecha los servicios de almacenamiento gratuitos en la web.

e).- Mantén actualizado el sistema operativo, los navegadores web, los programas antivirus y los antimalware, al igual que los programas que usas en la computadora (lectores pdf, editores de imágenes, de ofimática, etc.). Por ejemplo, un navegador anterior a mayo de 2016 (anterior nos referimos a desactualizado o a una versión obsoleta) fácilmente es ''engañado'' por una dirección falsa haciéndonos pensar que es legítima; un archivo pdf modificado funciona en un lector atrasado.