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domingo, 4 de septiembre de 2016

Lubricante para cadena de motocicleta.

Lo único tedioso de la motocicleta, es tener que estar limpiando y lubricando la cadena a cada rato. Este servicio es cada 600 a 1000 kilómetros recorridos, o antes si se ha circulado en lluvia, en humedades o en terreno polvoso.

Por desgracia, aún no se inventa la cadena "libre de mantenimiento", o que al menos requiera de servicio cada 5000 kilómetros. Mientras tanto, a lubricar a cada rato.

El proceso es simple: aplicar el desengrasante, lavar, enjuagar y secar. Ya seca, se aplica el lubricante.

Lo que más odio de lubricar la cadena, es que al momento de trabajar salpica el lubricante por todos lados, se escurre en la llanta (goma, neumático), salpica al motor, salpica los escapes, y salpica en mi trasero. Lo peor es cuando el lubricante cae en el escape. Cuando este se calienta, humea y apesta, haciendo parecer la moto como si estuviera en pésimas condiciones mecánicas.

Probé este producto, Chain Guard, el cual es indicado para cadenas de motocicleta, pero su consistencia líquida precisamente causa el efecto de escurrimiento y salpicadura:


Este otro producto, SaBesto HHS 2000 by Wuth, me lo recomendaron. Al aplicarse es líquido, y en pocos minutos adquiere una consistencia chiclosa, se pega al metal de la cadena, no escurre, pero al igual que el producto anterior, al momento de trabajar la cadena se bota por todos lados, causando el efecto salpicadura:


El mejor producto lubricante que he probado, es este:


Zhen Moto SPR Adherente. Este producto es genial. Se aplica en líquido y casi de inmediato adquiere una consistencia cerosa blanquecina. Al trabajar la cadena no escurre ni salpica; y dura bien entre los servicios de lubricación. Sin duda, para mí este es el mejor.

domingo, 16 de junio de 2013

Latin NCAP _ Pruebas de choque para vehículos latinoamericanos

Comprar un coche no solamente es dejarse llevar por la carrocería, el color o la moda. Aparte de los costos de mantenimiento (financiamiento, compra, impuestos, reparaciones), eficiencia energética y seguros, también influye la seguridad activa y pasiva.

El sitio http://www.latinncap.com/es/inicio, tiene pruebas (crash test) de vehículos que se venden en Latinoamérica. Vale la pena echar un vistazo y comparar cuál es el grado de seguridad del vehículo que nos llama la atención.

Un coche nuevo es la segunda inversión fuerte de dinero, después de la compra de la casa; por lo que hay que hacer una inversión inteligente e informada.


viernes, 22 de febrero de 2013

Partes para la Yamaha Maxim Xj700

Pues bien. Como todo vehículo usado, la Yamaha Maxim XJ700N que recién adquirí necesitaba algunas partes para funcionar bien sin problemas. Todavía gasta gasolina en exceso (deben ajustarse los carburadores todavía). Estas son algunas piezas de uso común que requiere:

Llantas (gomas, neumáticos) SIN cámara:
  • Delantera: 100/90-19 57H
  • Trasera: 130/90-16 67H

De preferencia de marca de prestigio (Pirelli, Dunlop, Bridgestone) Las que son chinas y baratas no sirven (cada llanta de marca equivale a 3 chinas). Le monté la Pirelli Route MT66 en ambas ruedas. Cuando son nuevas no hay que darle duro, pues hay que desgastar el acabado de conservación, y esto se lleva mas o menos 200 kms. (124 millas). Las llantas que tenía la moto tenían más de 10 años de fabricadas, aunque se veían con buen dibujo todavía. Una llanta de cualquier vehículo es insegura cuando tiene más de 5 años de fabricada, puede reventar. Las que tenía la moto, aparte de viejas, ya presentaban cuarteaduras en la zona de la ceja: muy peligrosas para seguirlas usando. Las llantas tienen la marca de fabricación en semana y año. Por ejemplo: 30/12, 3012, 30.12 indica que la llanta se fabricó en la semana 30 del año 2012.

Batería de Ácido:
  • YB14L 12V. 14AH.

La duración de una batería depende mucho de la activación. Hay que ser paciente pues, según el manual, requiere rellenar las celdas con ácido (no agua), esperar 3 horas, recargar celdas, y cargar a razón de 1 ampere - hora, que se lleva para tener la primera carga plena por lo menos 14 horas. Le puse marca Yuasa . Quería una batería de gel o sellada libre de mantenimiento, pero ese modelo no lo hay. Una batería de motocicleta ya está en las últimas cuando no mantiene la carga, al acelerar la moto las luces varían de intensidad, y las terminales se asulfatan (se llena de sulfato, ese polvillo verde que corroe los metales, pues el ácido ya consumió el interior de la batería y sale por las terminales). Es muy importante al montar la batería, que se instale la manguera de desahogo hacia afuera de la moto: escurre ácido por ahí y nunca debe tocar los metales del cuadro o chasís, tornillos o juntas pues se pueden corroer.

Aceite de Motor:
  • Para climas templados: SAE 20W40
  • Para climas fríos: SAE 10W30

Puede llevar mineral o sintético, y de grado SE o superior. De preferencia de aquellas marcas que son especiales para motocicletas, no para automóvil; dado que el aceite para motocicleta es especial para proveer el enfriamiento interno del motor, así como la lubricación de la caja de velocidades y el embrague. El mejor viene siendo el Castrol. Usar sintético es más caro que el mineral, ambos se desechan en cada servicio y en operación no se siente diferencia alguna.

Aceite de Transmisión.
  • SAE 80 API GL-4 Hypoid Gear Oil

Este lo recomienda el manual, para recambio o rellenado del cardán trasero.

Bujía:
  • BP8ES/NGK
  • W24EP-U/Nippondenso

Calibrado a 0.7 ~ 0.8 mm. Al igual que el aceite de motor, deberían elegirse bujías fabricadas especialmente para motocicletas, pues están expuestas al medioambiente (las de coche por lo menos están cubiertas por plásticos y por el cofre. También los cables de bujías deben ser para motocicleta, pues vienen selladas en el capuchón de ambas terminales y esto evita que la chispa salte cuando el motor se moja.

Foco del faro principal.
  • Lleva el H4 de 60/55 wats

Le puse el Motovision de Philips, arroja un haz naranja visible en el día; y de noche alumbra más que un foco de halógeno normal.

Cable de Velocímetro.
Esta pieza le faltaba a mi moto. Busqué la pieza en desguazaderos, en internet y hasta en el extranjero. No bajaba de 1000.00 pesos y era a ver si le quedaba. Sin garantía alguna. Mucho dinero para jugársela. Entonces, la mandé pedir a la tienda de refacciones para motocicletas "Motopartes Gil", de Irapuato, Gto. (donde compré los guantes, el casco GREX RF2, las llantas, la batería y los espejos)

Ahí me consiguieron la pieza que le queda, siendo el número de parte 26-77435 cable speedo RPLCS YAM#57A-83550-00-00 FITS FZR600. Le quedó bien, funciona bien, marca bien, y solo me costó 100 pesitos. Es marca Emgo. Esta empresa fabrica casi todo lo habido y por haber para motocicletas; pero al menudeo sólo se consigue con proveedores y distribuidores. En la página de la empresa están los catálogos y hallando la parte que se requiere es más fácil que en la refaccionaria la consigan.

Los intervalos de servicio son cada 5000 kms. (3100 millas), donde se le hace cambio de aceite, filtros y ajuste de carburadores. Los frenos se revisan y cuando sea necesario cambiar pastillas, pues se cambian.

miércoles, 30 de mayo de 2012

Puntos a considerar para la compra de un automóvil: Amortiguadores

En mi nota "Puntos a considerar para la compra de un automóvil", de 2 de abril de 2012, hice comentarios sobre situaciones que deberían observarse al comprar un coche. Aprovecho este momento, para referir un comparativo de costos sobre el cambio de los 4 amortiguadores, mano de obra y alineación entre un vehículo Chevrolet Optra y un Nissan Tiida, ambos año 2010. Se trata de las mismas piezas, mismas marcas y mismo distribuidor en la ciudad de León, Gto.:

Chevrolet Optra:


AMORTIGUADOR DELANTERO KYB $ 1,655.00 x2 = $ 3,310.00
AMORTIGUADOR TRASERO KYB $ 1,655.00 x2 = $ 3,310.00
ALINEACION DELANTERA = $ 150.00
Total KyB = $ 6,770.00


AMORTIGUADOR DELANTERO MONROE $ 1,760.00 x2 = $ 3,520.00
AMORTIGUADOR TRASERO MONROE $ 1,760.00 x2 = $ 3,520.00
ALINEACION DELANTERA = $ 150.00
Total Monroe = $ 7,190.00


Nissan Tiida:


AMORTIGUADOR DELANTERO KYB 1,015.00 x2 = $ 2,030.00
AMORTGUADOR TRASERO KYB 710.00 x2 = $ 1,420.00
ALINEACION DELANTERA  $ 150.00
Total KyB = $ 3,600.00

AMORTIGUADOR DELANTERO MONROE 1,175.00 x2 = $ 2,350.00
AMORTIGUADOR TRASERO MONROE 935.00 x2 = $ 1,870.00
ALINEACION DELANTERA = $ 150.00
Total Monroe = $ 4,370.00


Aquí el punto no es comparar si el proveedor tiene sus precios, o si las cosas son caras, etc. El punto es, que de dos vehículos del mismo año, similar kilometraje, y similar uso de diario, las refacciones y repuestos tienen una diferencia notable: casi el doble.

Tan solo, el mantenimiento en agencia (ordinario no reparaciones)

Optra cada 5000kms = $ 2,200.00
Tiida cada 10000kms = $ 1,600.00

Y el cambio de llantas (gomas, neumáticos):

Para el Tiida en marca Tornel real medida 195/60/15, $ 1,100.00 el par instalado y balanceados.
Para el Optra en marca Toyo medida 190/55/15, $ 2,300.00 el par instalado y balanceados.


Siempre, al adquirir un coche, hay que tener por lo menos dos opciones. Y comparar todos los aspectos desde la vista, el color, la garantía, impuestos, refacciones, mantenimientos, etc., para que hagamos una buena inversión y una compra inteligente.


lunes, 2 de abril de 2012

Puntos a considerar para la compra de un automóvil

Para muchas personas, la compra de un automóvil es la primera inversión fuerte de dinero, seguida de la compra de una casa. Un automóvil nos debe proveer, por lo menos, cinco años de servicio que es el periodo en el que se cubre su amortización.

Actualmente, en el mercado hay cientos de modelos disponibles, para todos los gustos y para todos los servicios. Obvio, lo primero que llama la atención es la línea, el diseño y la moda; sin embargo, hay otros puntos a considerar:

A).- Costo de un vehículo nuevo contra uno usado.- Un coche nuevo genera menos gastos de mantenimiento que uno usado. Hay que valorar cuánto costaría habilitar al 100% un coche usado (motor, llantas, suspensión, etc.), y si con ese costo más el dinero a pagar, se alcanza a dar el enganche por un coche nuevo u optar por uno de modelo más reciente. Por ejemplo: el coche usado cuesta 40,000, y rehabilitarlo cuesta 10,000, se tienen entonces 50,000. Con esa suma se puede comprar un mejor carro o dar el enganche por un coche nuevo.

B).- Financiamientos.- Ya sea coche nuevo o usado, se debe revisar con calma nuestra capacidad de pago, que no debería rebasar el 30% de nuestros ingresos. Hay financiamientos por las propias agencias, bancarias, por caja popular u otras. Hay que revisar los datos y preguntar todo hasta estar completamente seguros de que es nuestra mejor opción.

Siempre que se financía la compra, la factura del coche queda en garantía de la financiera; y usualmente se exige la contratación de un seguro de vida y uno de daños. El costo de los seguros puede influir en el pago mensual del vehículo. Algunas financieras aplican penalizaciones por pagos anticipados, o exigen pagos extraordinarios. Usualmente mientras más enganche se pague es menor el costo de la mensualidad.

C).- Seguros.- El coche es una fuerte inversión, por lo que es recomendable contratar un seguro de cobertura amplia que abarca daños, asistencia médica y jurídica. Un seguro no es la panacea: tan sólo es un medio para ayudarnos a superar un problema. Cada compañía de seguros tiene su política y costos, por lo que es importante asesorarse con un agente de seguros para comprender el alcance de la póliza, pagos, condiciones y capacidad de respuesta. En este caso, no recomiendo a Aseguradora Interacciones: aparte de que es una pésima empresa, pone trabas para no pagar las obligaciones a su cargo.

Otras medidas que dificultan el robo del coche, es "tatuar" las piezas, usar birlos de seguridad, y aplicar un bastón al volante. De ser posible, colocar una alarma adicional.

D).- Impuestos y demás contribuciones.- Por Ley, se debe pagar impuestos y contribuciones dependiendo el costo del vehículo. Un coche muy lujoso pagará más impuestos. Debe considerarse el pago de plaqueo, registro vehicular, verificaciones y demás cargas tributarias.

E).- Mantenimiento.- Es muy recomendable considerar el costo de mantenimiento de un coche. Usualmente los servicios son cada 10,000 kilómetros, y se debe averiguar cuánto cuesta el servicio tanto en la agencia como en el taller particular. La ventaja de los servicios en agencia es que tienen garantía por escrito y es válida en cualquier agencia de la marca; su desventaja es el costo algunas veces. Por el contrario el servicio en taller particular puede ser económico, pero pocas veces cuenta con garantía y solamente se puede hacer valer en el propio taller.

En el caso de los nuevos modelos de Nissan, sus servicios van de los 800 a los 3500 pesos en agencia, dependiendo el modelo y kilometraje. Cada marca establece sus costos, por lo que también es adecuado informarse bien acerca de los costos por mantenimiento.

F).- Procedencia del vehículo y piezas.- Usualmente cada marca ofrece cierta asistencia para obtener refacciones y accesorios. Sin embargo en los modelos de importación, por su naturaleza, requieren piezas traídas del extranjero, por lo que se depende mucho de la logística para contar con piezas disponibles. Aunque los inventarios en vehículos nacionales también dependen de la capacidad y de la logística, es más fácil encontrar piezas de repuesto en el mercado nacional.

No es recomendable adquirir piezas en los desguazaderos ilegales: siempre se debe optar por aquellos que estén legalmente establecidos y que entreguen factura que amparen la compra.

G).- Garantía.- Un coche usado no cuenta con garantía, pues se vende en las condiciones en las que se encuentra. Por lo que es imposible hacer un reclamo al vendedor por si el coche presenta algún desperfecto. Por eso es importante asesorarse bien de un mecánico de confianza, y requerir al vendedor toda la documentación del vehículo para su revisión.

Un coche nuevo tiene garantía dependiendo de la marca, pero para que ésta se conserve y pueda exigirse, se deben hacer los servicios de mantenimiento en la agencia y evitar hacer modificaciones a punto tal que invaliden la garantía. El manual de propietario y la póliza de garantia establecen las condiciones a cubrir.

H).- Equipamiento.- Lo ideal es un coche que cuente con el mejor equipamiento de seguridad pasiva y activa. El costo de un coche también depende de cómo esté equipado. Si la capacidad de pago lo permite, es mejor optar por uno que tenga mejores sistemas de seguridad.

Lo mínimo aceptable, es que cuente con aire acondicionado, ya sea por la comodidad, como por el apoyo que brinda el sistema en climas húmedos o con lluvia. También un sistema de dirección asistida es recomendable.

Esta es mi opinión respecto a los punto a considerar para la compra de un automóvil.

sábado, 31 de diciembre de 2011

Cómo hacer que rinda la gasolina del coche, y no morir en el intento

Consejos y recomendaciones hay varias respecto al ahorro de combustible, o de hacer rendir la gasolina del coche. Yo he probado varias, algunas han funcionado y otras son poco viables. No hay la fórmula 100% infalible, pero hay algunas que pueden ser útiles. Veamos:

1.- Mecánica automovilística.
1.1.- Mantenimiento.- Cualquier vehículo de uso normal debe ser sujeto de mantenimiento cada 6 meses o 10,000kms. Los de uso intensivo cada 5,000kms. Esto incluye su afinación, cambio de aceite y filtros, alineación, balanceo y rotación. En algunos casos, requiere cambio de fluidos. También influye la revisión de rodamientos: un balero (cojinete) dañado presenta resistencia a la rodación y riesgo de accidente.
1.2.- Reparación.- Cualquier desperfecto debe repararse a la brevedad. Un daño menor puede complicarse si no es atendido a tiempo.
1.3.- Presión de llantas.- Las llantas deben estar a la presión correcta para que el coche ruede bien. Cada manual de usuario indica cuál es la presión de inflado. Siempre debe checarse la presión en frío, cuando el vehículo no ha rodado más de 3kms después de estar detenido más de 4 horas. El aire de las llantas se calienta  por el rodado; así, una llanta a 28libras, después de haber rodado 10kms puede subir la presión a 29libras (por ejemplo) por la expansión del aire. Calibrar unas llantas después de un rodado extenso puede ser contraproducente. Una llanta baja de aire evidentemente causará mayor esfuerzo y gasto del combustible.
1.4.- Calidad de combustible.- Un combustible de buena calidad, garantiza un mejor desempeño del motor. Si hay la posibilidad de comprar combustible de calidad, a invertir; si no, usar el que alcance teniendo cuidado de utilizar algún aditivo que limpie el carburador o los inyectores cada 5000kms. El uso de aditivos es cuestionable; yo los he utilizado y no he sentido un desempeño negativo del motor.
1.5.- Contenido del tanque.- Se consume menos combustible con el tanque a la mitad o lleno, que casi vacío. Esto, porque a menor cantidad de combustible, mayor evaporación. Lo evaporado no se recupera: se pierde. Hay que procurar recargar el tanque cuando vaya a la mitad, cuesta menos dinero. Otra recomendación que hay en la web, es recargar cuando sea muy temprano o muy tarde, según porque los tanques de las gasolinerías están fríos, y se surte más líquido. Yo he recargado muy temprano y a medio día, y no he sentido un cambio notable entre una recarga y otra.

2.- Hábitos y técnicas.
2.1.- Uso del motor.- Todos los manuales sugieren que el mejor rendimiento se consigue con un manejo suave y constante; pero no explican cómo hacer eso. En el sitio www.alvolante.info , recomiendan hacer cambios cortos y rápidos. ¿Cómo es esto? Veamos:
2.1.1.- Revoluciones por minuto.- Sin importar qué tipo de coche o de motor se trate, el mayor rendimiento en carretera es a paso constante entre los 90 y los 100 kph, esto es, a 2500rpm. Puedes subirle a 120kph o 3000rpm, el gasto de gasolina es muy parejo. Subirle a más rpm implica más gasto de gasolina. Obvio, un vehículo con carga (pasajeros y equipaje) consume más combustible al arranque y al rebase, pero conservando una velocidad de marcha constante, el mismo peso ayuda a que el consumo de combustible sea moderado. Tan malo es ir rápido, como ir demasiado despacio.
2.1.2.- Cambios rápidos.- Esto es, no llevar al límite las rpm del motor para hacer los cambios de marcha. Consiste en hacer los cambios a las 3000rpm, o por velocidad: 1a-2a a 30kph; 2a-3a a 45kph; 3a-4a a 60kph; 4a-5a a 80kph (es aproximado, sólo la práctica nos dará un paso adecuado). En un coche automático los manuales recomiendan desactivar el over drive (OD) en manejo citadino. Si es transmisión CVT, sólo basta acelerar con suavidad. Obvio: el coche tarda más en acelerar, pero el manejo constante ayuda a conservar combustible. Es una manera de evitar los arrancones innecesarios.
2.1.3.- Forzado de motor.- No es darle hasta reventar; sino saber usar el torque y la potencia. La potencia del motor se describe en caballos de fuerza (hp) y el torque en rpm. Así, los manuales indican "120hp @1600rpm" Esto significa que el motor dá toda su potencia a las revoluciones citadas. Más revoluciones no implica más fuerza. Esto tiene relación con los cambios rápidos. Si en un embotellamiento se avanza poco, podemos conservar la 1a durante el trayecto aunque pase de las 3000rpm y, antes de detenernos, dejamos de acelerar y el coche se detendrá sin esfuerzo. En uno automático, basta con calcular que evite hacer el cambio de marcha. Igual pasa al subir una cuesta: aquí emplearemos el torque del motor para subir (marchas largas) Obvio, dependerá del peso que llevemos a cuestas. En bajada, usaremos una marcha baja (1a o 2a) haciendo que el motor ayude a frenar. El motor se oirá forzado, pero no consume combustible pues girará al vacío (recuérdese que el combustible solo ingresa al oprimir el acelerador) El frenado con motor ayuda en la tarea de frenado (se castigan menos los frenos) En uno automático, hay que poner D1 o D2, dependiendo el ángulo de bajada y el peso.
2.1.4.- Marcha a la baja.- Relacionado con el forzado, se emplea una marcha baja para obligar a que el vehículo logre más velocidad usando la potencia. Si vamos a 80kph a 3000rpm en 4a, para poder hacer un rebase exitoso tenemos que bajar la marcha a 3a subir a 4000rpm y pasar rápidamente de 80 a 100 kph. Hacer un rebase conservando la marcha, implica tardar más en realizarlo. En un coche automático solo basta con pisar a fondo el acelerador.
2.2.- Previsión al avance.- Lograr una marcha constante, implica tener previsión al avance, esto es, prever qué sucedería dos o tres vehículos delante nuestro, en la próxima esquina o al siguiente semáforo. Esto nos evita arrancones y frenazos innecesarios. También observar el entorno nos permite evitar alguna eventual colisión. Regla de Oro: los camioneros no nos ven: hay que facilitarles el paso.
2.3.- Uso del código de luces.- Avisar a los demás nuestra intención de girar mediante las luces direccionales, agiliza el tráfico.
2.4.- Salir a tiempo.- Prever con tiempo el itinerario permite un manejo relajado y seguro.
2.5.- Cosas inútiles.- El peso influye en el rendimiento del coche. Por eso, hay que retirar toda cosa que represente un peso inútil e innecesario. Tan solo hay que dejar la herramienta de emergencia.
2.6.- Cortesía.- Algo tan sencillo como ceder el paso ocasionalmente, agiliza el tráfico y previene accidentes. A veces impedir que alguien entre o dar un cerrón, causa pérdida de tiempo y de dinero. Esta regla aplica en el manejo en avenidas o en carretera: si se va a velocidad inferior al resto de los vehículos, siempre se debe circular por la derecha.

Fuentes:

www.alvolante.info
http://www.youtube.com/user/pacocostas?feature=watch  (Paco Costas: Serie "La Segunda Oportunidad")