Como cambiar la medida de tu llanta (neumático, cubierta, goma) y no morir en el intento

Ha llegado el momento de cambiar las llantas (gomas, neumáticos, cubiertas) de tu coche o camioneta, y no existe la medida con la que venía de fábrica; o bien, vas a montar rines (aros, ruedas) de tu vehículo, y no le quedan las que traía tu unidad.

¿Qué hacer? 

Lo peor es confiar "a ciegas" en los consejos de "expertos", de los vendedores o del sujeto de la vulcanizadora. Cambiar la medida de la llanta no sólo afecta los elementos de la suspensión, sino que también afecta la medición del velocímetro (ya sea marcando demás o marcando de menos).

Para tener mayores elementos que ayuden a la selección de la llanta adecuada, existen a esta fecha 3 herramientas en la web que son útiles. Permiten poner la medida original, y compararla con otras medidas y constatar si el cambio de llanta no afecta el vehículo.

La calculadora de superauto.com.mx señala que el cambio de llanta no debe exceder de ± 2.5% entre una medida y otra. En mismos términos lo recomienda el sitio dodgeperformance.net.

El sitio equivalencias.info señala que la diferencia no debería exceder del ± 3% Este sitio es más completo, porque gráficamente explica los cambios habidos entre una medida y otra; destacando las variaciones del velocímetro. Por ejemplo:

Tenemos una medida 185/65-15, que gira a 512 revoluciones por kilómetro (rpk) marcando 100kph; y le quiero montar rin 16. ¿Cuál es la medida que correspondería?

Si le pongo una 185/60-16, hay un problema por la altura del perfil. Suponiendo que pongo esa medida, la rpk sería de 507, y marcaría 99kph.

Si le pongo una 195/55-16, la rpk sería de 513, y marcaría 100kph. Idealmente, ésta sería la correcta.

Con estas herramientas vas a lo seguro, ya que constatas la medida que debería llevar tu coche para que rinda bien. Respecto a la presión que deben llevar, es preferido poner la misma que el manual señala para las llantas de fábrica o de serie.

Puedes pensar que por ser menor la altura del perfil, debería llevar menos presión; y que mientras más altura del perfil, más presión. Esto es erróneo, ya que se afecta la capacidad de carga. Tan sólo considera que:

• Una llanta de bicicleta, puede ir de las 40 a las 60 libras;
• Una llanta de motocicleta puede ir de las 38 a las 42 libras;
• Una llanta de coche puede ir de las 30 a las 35 libras;
• Una llanta de camioneta puede ir de las 25 a las 30 libras;
• Una llanta de tráiler puede ir de 6 a las 8 libras,  y
• Una llanta de tractor agrícola, puede ir de 1.5 a 6 libras.

Por eso, mientras no excedas de los porcentajes recomendados (±2.5 a ±3%), no habría que modificar la presión recomendada por el fabricante.

Comprando llantas (neumáticos) para la motocicleta Suzuki VStrom DL1000

Pues bien, hace unas semanas vendí la confiable Yamaha Maxim Xj700; y en una de esas oportunidades raras de la vida, hallé una Suzuki VStrom DL1000, del año 2002 ¡con apenas 8700 millas! Pero eso sí, con las llantas casi muertas y en malas condiciones.

(Aclarando: en México, les decimos llantas a los neumáticos o gomas; en otros lares, les dicen llantas a lo que nosotros llamamos rines. Cosas del lenguaje, pues)

Lo primero es cambiarle llantas. Y a buscar buenas opciones. Descarté por completo las llantas de marca oriental baratonas (kenda, maxxis, duro, y todas ésas), se derrapan cañón en los túneles mojados y mi edad no me permite estar de osado retando a la calaca. Busqué en diversos foros opiniones sobre llantas, y casi todos son, francamente, decepcionantes: nada objetivos, muy enconados, y todos tienen la razón. El sentido común dice entonces, buscar unas de marca de prestigio.

Pregunté en refaccionarias locales y en mercadolibre. Carísimas las piezas, iban de entre los $3,500.00 a los $4,800.00, por unos hules que si bien rinden a lo mucho 15,000 kilómetros. La magia del internet permite ahora encontrar cosas a buenos precios. La cosa es buscar y encontrar las mejores opciones en marca y precio.

Las llantas de la moto son medida 110/80-19 delantera, y 150/70-17 trasera. Las marcas que hallé disponibles en el rango de $2,000.00 a $3,000.00 fueron unas Continental y unas Bridgestone. El uso a dar a las llantas es más urbano y carretera, y ocasionalmente terracería. Mis opciones de compra fueron:

A).- Motohouse Parts. En este sitio hallé la Bridgestone BattleWing, BW501 delantera y BW502 trasera. Solo venden artículos para motocicleta.

B).- ventadellantas.com.mx. En este sitio hallé la Bridgestone BattleWing BW501 delantera, y trasera Battlax BT45. Aparte, en este sitio venden llantas para coche y camioneta.

C).- contishop.com.mx. En este sitio hallé la Continental ContiRoadAttack 2, delantera y trasera. La ofrecen como la única llanta "...más segura y con mejor capacidad de frenado recién montada Ready 2 Ride". Eso suena genial, porque usualmente las llantas de motocicleta requieren un recorrido de al menos 160 kilómetros para su óptimo desempeño. Igualmente venden llantas para coche y camioneta.

Los tres sitios cuentan con certificación safety, domicilio físico y teléfonos. Aceptan pagos por depósito bancario y por tarjeta bancaria. Es requerido inscribirse para poder comprar. Solamente surten en la república mexicana y tienen envíos a todo el país (al precio de compra se agrega el costo de envío, que señala cada sitio). El surtido de llantas es bueno y para casi todo tipo de motocicleta, y cuentan con buzón de ayuda para auxiliar en conseguir la llanta adecuada.

Elegí las Bridgestone BattleWing porque se ajustaban a mi presupuesto, aunque las Continental no están nada mal. Son mi siguiente opción en el próximo cambio de llantas. Ambas marcas están muy bien calificadas por diversas revistas especializadas en el tema de motociclismo.

Partes para la Yamaha Maxim Xj700

Pues bien. Como todo vehículo usado, la Yamaha Maxim XJ700N que recién adquirí necesitaba algunas partes para funcionar bien sin problemas. Todavía gasta gasolina en exceso (deben ajustarse los carburadores todavía). Estas son algunas piezas de uso común que requiere:

Llantas (gomas, neumáticos) SIN cámara:

• Delantera: 100/90-19 57H
• Trasera: 130/90-16 67H

De preferencia de marca de prestigio (Pirelli, Dunlop, Bridgestone) Las que son chinas y baratas no sirven (cada llanta de marca equivale a 3 chinas). Le monté la Pirelli Route MT66 en ambas ruedas. Cuando son nuevas no hay que darle duro, pues hay que desgastar el acabado de conservación, y esto se lleva mas o menos 200 kms. (124 millas). Las llantas que tenía la moto tenían más de 10 años de fabricadas, aunque se veían con buen dibujo todavía. Una llanta de cualquier vehículo es insegura cuando tiene más de 5 años de fabricada, puede reventar. Las que tenía la moto, aparte de viejas, ya presentaban cuarteaduras en la zona de la ceja: muy peligrosas para seguirlas usando. Las llantas tienen la marca de fabricación en semana y año. Por ejemplo: 30/12, 3012, 30.12 indica que la llanta se fabricó en la semana 30 del año 2012.

Batería de Ácido:

• YB14L 12V. 14AH.

La duración de una batería depende mucho de la activación. Hay que ser paciente pues, según el manual, requiere rellenar las celdas con ácido (no agua), esperar 3 horas, recargar celdas, y cargar a razón de 1 ampere - hora, que se lleva para tener la primera carga plena por lo menos 14 horas. Le puse marca Yuasa . Quería una batería de gel o sellada libre de mantenimiento, pero ese modelo no lo hay. Una batería de motocicleta ya está en las últimas cuando no mantiene la carga, al acelerar la moto las luces varían de intensidad, y las terminales se asulfatan (se llena de sulfato, ese polvillo verde que corroe los metales, pues el ácido ya consumió el interior de la batería y sale por las terminales). Es muy importante al montar la batería, que se instale la manguera de desahogo hacia afuera de la moto: escurre ácido por ahí y nunca debe tocar los metales del cuadro o chasís, tornillos o juntas pues se pueden corroer.

Aceite de Motor:

• Para climas templados: SAE 20W40
• Para climas fríos: SAE 10W30

Puede llevar mineral o sintético, y de grado SE o superior. De preferencia de aquellas marcas que son especiales para motocicletas, no para automóvil; dado que el aceite para motocicleta es especial para proveer el enfriamiento interno del motor, así como la lubricación de la caja de velocidades y el embrague. El mejor viene siendo el Castrol. Usar sintético es más caro que el mineral, ambos se desechan en cada servicio y en operación no se siente diferencia alguna.

Aceite de Transmisión.

• SAE 80 API GL-4 Hypoid Gear Oil

Este lo recomienda el manual, para recambio o rellenado del cardán trasero.

Bujía:

• BP8ES/NGK
• W24EP-U/Nippondenso

Calibrado a 0.7 ~ 0.8 mm. Al igual que el aceite de motor, deberían elegirse bujías fabricadas especialmente para motocicletas, pues están expuestas al medioambiente (las de coche por lo menos están cubiertas por plásticos y por el cofre. También los cables de bujías deben ser para motocicleta, pues vienen selladas en el capuchón de ambas terminales y esto evita que la chispa salte cuando el motor se moja.

Foco del faro principal.

• Lleva el H4 de 60/55 wats

Le puse el Motovision de Philips, arroja un haz naranja visible en el día; y de noche alumbra más que un foco de halógeno normal.

Cable de Velocímetro.

Esta pieza le faltaba a mi moto. Busqué la pieza en desguazaderos, en internet y hasta en el extranjero. No bajaba de 1000.00 pesos y era a ver si le quedaba. Sin garantía alguna. Mucho dinero para jugársela. Entonces, la mandé pedir a la tienda de refacciones para motocicletas "Motopartes Gil", de Irapuato, Gto. (donde compré los guantes, el casco GREX RF2, las llantas, la batería y los espejos)

Ahí me consiguieron la pieza que le queda, siendo el número de parte 26-77435 cable speedo RPLCS YAM#57A-83550-00-00 FITS FZR600. Le quedó bien, funciona bien, marca bien, y solo me costó 100 pesitos. Es marca Emgo. Esta empresa fabrica casi todo lo habido y por haber para motocicletas; pero al menudeo sólo se consigue con proveedores y distribuidores. En la página de la empresa están los catálogos y hallando la parte que se requiere es más fácil que en la refaccionaria la consigan.

Los intervalos de servicio son cada 5000 kms. (3100 millas), donde se le hace cambio de aceite, filtros y ajuste de carburadores. Los frenos se revisan y cuando sea necesario cambiar pastillas, pues se cambian.

Puntos a considerar para la compra de un automóvil: Amortiguadores

En mi nota "Puntos a considerar para la compra de un automóvil", de 2 de abril de 2012, hice comentarios sobre situaciones que deberían observarse al comprar un coche. Aprovecho este momento, para referir un comparativo de costos sobre el cambio de los 4 amortiguadores, mano de obra y alineación entre un vehículo Chevrolet Optra y un Nissan Tiida, ambos año 2010. Se trata de las mismas piezas, mismas marcas y mismo distribuidor en la ciudad de León, Gto.:

Chevrolet Optra:


AMORTIGUADOR DELANTERO KYB $ 1,655.00 x2 = $ 3,310.00
AMORTIGUADOR TRASERO KYB $ 1,655.00 x2 = $ 3,310.00
ALINEACION DELANTERA = $ 150.00
Total KyB = $ 6,770.00


AMORTIGUADOR DELANTERO MONROE $ 1,760.00 x2 = $ 3,520.00
AMORTIGUADOR TRASERO MONROE $ 1,760.00 x2 = $ 3,520.00
ALINEACION DELANTERA = $ 150.00
Total Monroe = $ 7,190.00


Nissan Tiida:


AMORTIGUADOR DELANTERO KYB 1,015.00 x2 = $ 2,030.00
AMORTGUADOR TRASERO KYB 710.00 x2 = $ 1,420.00
ALINEACION DELANTERA  $ 150.00
Total KyB = $ 3,600.00

AMORTIGUADOR DELANTERO MONROE 1,175.00 x2 = $ 2,350.00
AMORTIGUADOR TRASERO MONROE 935.00 x2 = $ 1,870.00
ALINEACION DELANTERA = $ 150.00
Total Monroe = $ 4,370.00

Aquí el punto no es comparar si el proveedor tiene sus precios, o si las cosas son caras, etc. El punto es, que de dos vehículos del mismo año, similar kilometraje, y similar uso de diario, las refacciones y repuestos tienen una diferencia notable: casi el doble.

Tan solo, el mantenimiento en agencia (ordinario no reparaciones)

Optra cada 5000kms = $ 2,200.00

Tiida cada 10000kms = $ 1,600.00

Y el cambio de llantas (gomas, neumáticos):

Para el Tiida en marca Tornel real medida 195/60/15, $ 1,100.00 el par instalado y balanceados.

Para el Optra en marca Toyo medida 190/55/15, $ 2,300.00 el par instalado y balanceados.

Siempre, al adquirir un coche, hay que tener por lo menos dos opciones. Y comparar todos los aspectos desde la vista, el color, la garantía, impuestos, refacciones, mantenimientos, etc., para que hagamos una buena inversión y una compra inteligente.

Cómo hacer que rinda la gasolina del coche, y no morir en el intento

Consejos y recomendaciones hay varias respecto al ahorro de combustible, o de hacer rendir la gasolina del coche. Yo he probado varias, algunas han funcionado y otras son poco viables. No hay la fórmula 100% infalible, pero hay algunas que pueden ser útiles. Veamos:

1.- Mecánica automovilística.
1.1.- Mantenimiento.- Cualquier vehículo de uso normal debe ser sujeto de mantenimiento cada 6 meses o 10,000kms. Los de uso intensivo cada 5,000kms. Esto incluye su afinación, cambio de aceite y filtros, alineación, balanceo y rotación. En algunos casos, requiere cambio de fluidos. También influye la revisión de rodamientos: un balero (cojinete) dañado presenta resistencia a la rodación y riesgo de accidente.
1.2.- Reparación.- Cualquier desperfecto debe repararse a la brevedad. Un daño menor puede complicarse si no es atendido a tiempo.
1.3.- Presión de llantas.- Las llantas deben estar a la presión correcta para que el coche ruede bien. Cada manual de usuario indica cuál es la presión de inflado. Siempre debe checarse la presión en frío, cuando el vehículo no ha rodado más de 3kms después de estar detenido más de 4 horas. El aire de las llantas se calienta  por el rodado; así, una llanta a 28libras, después de haber rodado 10kms puede subir la presión a 29libras (por ejemplo) por la expansión del aire. Calibrar unas llantas después de un rodado extenso puede ser contraproducente. Una llanta baja de aire evidentemente causará mayor esfuerzo y gasto del combustible.
1.4.- Calidad de combustible.- Un combustible de buena calidad, garantiza un mejor desempeño del motor. Si hay la posibilidad de comprar combustible de calidad, a invertir; si no, usar el que alcance teniendo cuidado de utilizar algún aditivo que limpie el carburador o los inyectores cada 5000kms. El uso de aditivos es cuestionable; yo los he utilizado y no he sentido un desempeño negativo del motor.
1.5.- Contenido del tanque.- Se consume menos combustible con el tanque a la mitad o lleno, que casi vacío. Esto, porque a menor cantidad de combustible, mayor evaporación. Lo evaporado no se recupera: se pierde. Hay que procurar recargar el tanque cuando vaya a la mitad, cuesta menos dinero. Otra recomendación que hay en la web, es recargar cuando sea muy temprano o muy tarde, según porque los tanques de las gasolinerías están fríos, y se surte más líquido. Yo he recargado muy temprano y a medio día, y no he sentido un cambio notable entre una recarga y otra.

2.- Hábitos y técnicas.
2.1.- Uso del motor.- Todos los manuales sugieren que el mejor rendimiento se consigue con un manejo suave y constante; pero no explican cómo hacer eso. En el sitio www.alvolante.info , recomiendan hacer cambios cortos y rápidos. ¿Cómo es esto? Veamos:
2.1.1.- Revoluciones por minuto.- Sin importar qué tipo de coche o de motor se trate, el mayor rendimiento en carretera es a paso constante entre los 90 y los 100 kph, esto es, a 2500rpm. Puedes subirle a 120kph o 3000rpm, el gasto de gasolina es muy parejo. Subirle a más rpm implica más gasto de gasolina. Obvio, un vehículo con carga (pasajeros y equipaje) consume más combustible al arranque y al rebase, pero conservando una velocidad de marcha constante, el mismo peso ayuda a que el consumo de combustible sea moderado. Tan malo es ir rápido, como ir demasiado despacio.
2.1.2.- Cambios rápidos.- Esto es, no llevar al límite las rpm del motor para hacer los cambios de marcha. Consiste en hacer los cambios a las 3000rpm, o por velocidad: 1a-2a a 30kph; 2a-3a a 45kph; 3a-4a a 60kph; 4a-5a a 80kph (es aproximado, sólo la práctica nos dará un paso adecuado). En un coche automático los manuales recomiendan desactivar el over drive (OD) en manejo citadino. Si es transmisión CVT, sólo basta acelerar con suavidad. Obvio: el coche tarda más en acelerar, pero el manejo constante ayuda a conservar combustible. Es una manera de evitar los arrancones innecesarios.
2.1.3.- Forzado de motor.- No es darle hasta reventar; sino saber usar el torque y la potencia. La potencia del motor se describe en caballos de fuerza (hp) y el torque en rpm. Así, los manuales indican "120hp @1600rpm" Esto significa que el motor dá toda su potencia a las revoluciones citadas. Más revoluciones no implica más fuerza. Esto tiene relación con los cambios rápidos. Si en un embotellamiento se avanza poco, podemos conservar la 1a durante el trayecto aunque pase de las 3000rpm y, antes de detenernos, dejamos de acelerar y el coche se detendrá sin esfuerzo. En uno automático, basta con calcular que evite hacer el cambio de marcha. Igual pasa al subir una cuesta: aquí emplearemos el torque del motor para subir (marchas largas) Obvio, dependerá del peso que llevemos a cuestas. En bajada, usaremos una marcha baja (1a o 2a) haciendo que el motor ayude a frenar. El motor se oirá forzado, pero no consume combustible pues girará al vacío (recuérdese que el combustible solo ingresa al oprimir el acelerador) El frenado con motor ayuda en la tarea de frenado (se castigan menos los frenos) En uno automático, hay que poner D1 o D2, dependiendo el ángulo de bajada y el peso.
2.1.4.- Marcha a la baja.- Relacionado con el forzado, se emplea una marcha baja para obligar a que el vehículo logre más velocidad usando la potencia. Si vamos a 80kph a 3000rpm en 4a, para poder hacer un rebase exitoso tenemos que bajar la marcha a 3a subir a 4000rpm y pasar rápidamente de 80 a 100 kph. Hacer un rebase conservando la marcha, implica tardar más en realizarlo. En un coche automático solo basta con pisar a fondo el acelerador.
2.2.- Previsión al avance.- Lograr una marcha constante, implica tener previsión al avance, esto es, prever qué sucedería dos o tres vehículos delante nuestro, en la próxima esquina o al siguiente semáforo. Esto nos evita arrancones y frenazos innecesarios. También observar el entorno nos permite evitar alguna eventual colisión. Regla de Oro: los camioneros no nos ven: hay que facilitarles el paso.
2.3.- Uso del código de luces.- Avisar a los demás nuestra intención de girar mediante las luces direccionales, agiliza el tráfico.
2.4.- Salir a tiempo.- Prever con tiempo el itinerario permite un manejo relajado y seguro.
2.5.- Cosas inútiles.- El peso influye en el rendimiento del coche. Por eso, hay que retirar toda cosa que represente un peso inútil e innecesario. Tan solo hay que dejar la herramienta de emergencia.
2.6.- Cortesía.- Algo tan sencillo como ceder el paso ocasionalmente, agiliza el tráfico y previene accidentes. A veces impedir que alguien entre o dar un cerrón, causa pérdida de tiempo y de dinero. Esta regla aplica en el manejo en avenidas o en carretera: si se va a velocidad inferior al resto de los vehículos, siempre se debe circular por la derecha.

Fuentes:

www.alvolante.info
http://www.youtube.com/user/pacocostas?feature=watch  (Paco Costas: Serie "La Segunda Oportunidad")