Batería para motocicleta: Plomo AGM, Gel o Litio. Mi experiencia personal.

Pues resulta que la batería que le había puesto a la Suzuki en octubre de 2014, ha muerto en enero de 2018. Hubiera fenecido antes pero la desulfatación que le hice en julio de 2016 le ayudó a rendir hasta donde debía rendir.

Es de aclarar, que la moto la muevo poco, estando a veces estacionada varias semanas (hasta dos meses); por lo que la duración de un poco más de dos años, creo que fue aceptable. La moto la tengo estacionada siempre con la alarma activada (la mueven y suena la chicharra), por lo que tiene un gasto de energía, además la que consume el propio vehículo para mantener activo el reloj y los sistemas computarizados.

Buscando el reemplazo de la batería, me llamó la atención la tecnología de Litio (LiPo), la que consiste en una serie de pilas con circuitería alojadas en una carcasa de plástico, que prometen menor peso, mayor capacidad de arranque, mayor precio, mayor duración, pero menor aguante en consumo constante de dispositivos.

Busqué dónde adquirir una batería de esa tecnología en México, pero por desgracia o por ventura simplemente no la hay; importarla en precio cuesta aproximadamente cuatro mil pesos y con el riesgo de que sea decomisada, ya que es un producto cuyo transportación está vetada en algunas paqueterías o en la aduana. Es mucho arriesgue. Primera desilusión, aunado a que al no haber el producto en el país, para hacer valer la garantía es imposible.

Ya investigando más, me encontré con que algunos fabricantes de baterías de litio sugieren el uso de cargadores propios de sus marcas, para garantizar un buen rendimiento del equipamiento. Segunda desilusión, ya que esos cargadores especiales andan por los tres mil pesos.

La tercera desilusión es que sólo otorgan 4ah contra 12ah de las de plomo, lo que implica entonces que es inadecuada para vehículos estacionados con alarma operativa.

Esto lo dice la página de un vendedor "líder" en la venta de baterías de litio, bateriasdelitio.eu, que confirma que no son adecuadas para consumo constante con el contacto quitado, como puede ser el caso de una alarma no diseñada para desconectarse en modo stand-by, cargador de dispositivos móviles conectado a la toma de mechero (recalcamos aquí, esto es, con el contacto quitado, o el motor apagado), una derivación en el sistema eléctrico, también consumirá antes la energía almacenada, en una batería de litio equivalente, siendo una alternativa interesante montar un interruptor desconectador de batería.

Así las cosas, parece ser que esas baterías sólo funcionarían bien con vehículos de uso diario, sin dispositivos electrónicos, y sin alarma pasiva. Eso no es para mí.

Además, ante una descarga profunda (por ejemplo, dejar algún dispositivo encendido por descuido), la batería de litio deja de funcionar, se hace irrecuperable.

La batería con tecnología gel, básicamente es de plomo pero el ácido está contenido en una sustancia gelatinizada. Su problema es que vienen activadas de fábrica, por lo que su ciclo de vida comienza pues al momento en que es despachada de la fábrica; por lo que se deberá adquirir "fresca", esto es, de no más de un mes de fabricación.

Una batería de plomo cargada, llega a perder el 30% de su capacidad a los dos meses de descarga (las baterías, aunque no se usen, se descargan). Hay que considerar entonces el tiempo que lleva la salida de la fábrica, el transporte, la llegada al país, la llegada al distribuidor, la llegada al detallista, el tiempo que dura en aparador, y la fecha de compra. Fácil habrán pasado tres meses mínimo empaquetadas con la consecuente pérdida de capacidad de carga.

Creo que esto aplica también a toda batería que viene cargada de fábrica. Con más de un mes de activada, su rendimiento puede ser mermado. Una forma fácil de saber que tiene mucho tiempo almacenada, es el precio de venta final. Muy barata se refiere seguramente a un lote muy viejo de más de tres meses.

La batería con tecnología AGM, es la que mejor se adapta a mis necesidades. La que lleva mi moto es la YTX14-BS, elegí la de marca Yuasa (que es la misma marca que utilicé la vez anterior). Es de clase sellada libre de mantenimiento (la caja de la batería dice que es AGM).

De esta clase de batería, hallas muchas marcas y de diversos precios. De la que ocupa mi moto, hay desde ochocientos pesos hasta tres mil pesos. Obvio, hay que ver la marca y el precio. Yo opté por la que sé que me ha resultado confiable y que es la que recomienda el fabricante en el manual de usuario y en el de taller.

Estas baterías vienen precintadas de fábrica, y cuentan con su botella de ácido. Lo que significa que la activas cuando la vayas a ocupar; por lo que mientras esté en su caja y esté precintada, puede durar mucho tiempo almacenada sin perder su capacidad de carga, algo que es superior con relación a las que vienen activadas de fábrica.

Sí es tardado el activar la batería, ya que se debe retirar el precintado, introducir el ácido en la batería, ponerle los tapones de sellado, dejar reposar por una hora y media, y dejar cargando al menos 10 horas a razón de 1.5 ah. Ya si te urge mucho la batería, al menos espera la hora y media para montarla en la moto (ese tiempo es para que se absorba el ácido y se enfríe, ya que al poner el ácido, la batería se siente caliente al tacto).

Estas baterías no requieren de recarga de agua; tan sólo una recarga al menos una vez al mes si la moto se usa pocas veces.

Aún sigo esperando que haya para las motos, la misma tecnología que para los automóviles en cuanto a baterías. Para los coches, las baterías ya vienen cargadas de fábrica, las hallas hasta en los supermercados, duran meses y años en almacén, se colocan en el carro y funcionan al 100%, teniendo dispositivos de toda clase. Pero las de motocicleta no son así: Aún usan tecnología de hace 40 años.

En conclusión:

• Si la moto la usas a diario, y carece de alarma y de electrónica, la de litio funcionará bien.
• Si la moto la usas ocasionalmente, tiene electrónica y alarma, lo mejor es la de plomo.
• Si deseas usar una de gel, considera la fecha de fabricación.

Síntomas de falla de la batería de la motocicleta. La sulfatación sí tiene remedio.

Temas y contenidos; consejos y gurús sobre el tema de las fallas de la batería de la motocicleta hay decenas, cientos, miles.

Los gurús siempre van a decir que cuando la batería falla, es porque ha fallado el sistema de carga de la moto. No siempre es así.

En mi aportación por qué falla la batería en las motos v twin expliqué que en motos de alta cilindrada, el uso urbano y de pocos kilómetros, impide que la batería cargue bien y por completo. Una moto de esa clase debe circular al menos 40 kilómetros de distancia a unos 4000rpm para una carga regular de la batería.

También acá explican las "fallas" más comunes de las baterías. Aunque es de la casa Yuasa, aplican los mismos principios para cualquier marca de batería.

¿Qué sucede en esos casos, cuando la batería no se carga por completo o la moto se usa escasamente? Todas las baterías que operen con ácido, tienden al paso del tiempo a sulfatarse, sin importar la clase (AGM, gel, húmeda, etc.). Puede ser por la parte externa, en los bornes, la cual es fácil de detectar y de limpiar.

Pero al interior de las baterías también ocurre el fenómeno de la sulfatación. En palabras simples y llanas, es la formación de capas de esponjas entre las placas de plomo originadas al propio proceso de carga y descarga, que a la larga perjudica el rendimiento de carga y de rendimiento de la batería.

Tales capas, al irse creando sumado al mal hábito de no tener la batería siempre cargada o al menos aprovechada, da como resultado que a cierto tiempo disminuya la capacidad de almacenar energía. Es como llenar una botella con agua del río: la sedimentación normal poco a poco va disminuyendo la capacidad de agua a almacenar en la botella.

Así pues, mientras más sulfatación haya en las celdas interiores de la batería, menor es su capacidad de almacenar energía.

Al ser un proceso interno, no se puede ver y de súbito, la motocicleta deja de funcionar. Eso fue lo que me ocurrió este martes pasado (160628), al tratar de encender la moto, no prendió. Y pensé que era la batería que ya había dado de sí, puesto que:

• La instalé nueva y debidamente activada y cargada, en noviembre de 2014 (Yuasa clase AGM sellada);
• Tenía semanas que la intensidad de las luces variaba al acelerar;
• Tenía semanas que al dar marcha, el indicador de la gasolina parpadeaba;
• Tenía semanas que el claxon sólo sonaba solamente acelerando;
• Tenía semanas que al accionar la direccional, el freno o el ventilador, se bajaba la intensidad de luz de los faros principales;
• Tenía semanas que el zumbido de la bomba de gasolina, era intermitente;
• Tenía semanas que el ralentí estaba inestable;
• Había semanas enteras en que no usaba la moto...

Comencé a buscar entonces el repuesto de la batería. La hallé a precio (casi 2000 pesos mexicanos) del mismo tipo y clase que lleva de origen. Comencé a buscar información respecto a posibles fallas en las baterías, y encontré los temas sobre sulfatación, así como medios para "revivir" baterías.

En el caso de la que lleva mi moto, es de clase sellada, por lo que ni la pena vale hacer eso de destaparla, echarle agua, drenarla, echarle ácidos, drenarla, ponerle agua, ponerle una carga brutal de 16 amperes, y ver si jala.

Pero, existe algo llamado cargadores inteligentes. Estos aparatitos tienen una doble y hasta una triple función: lanzan pulsaciones de carga para desulfatar, proporcionan carga a intervalos, y mantienen la carga a un nivel constante.

Una explicación para eso de desulfatar la hallas acá. Básicamente, lo que hace el aparatito es lanzar pulsos de modo tal que rompen los cristales que forman las esponjas de sulfato. Posteriormente, comprueba mediante impulsos si la batería es capaz de retener la carga. De ser así, prosigue con la carga y, al concluir, mantiene la carga a nivel constante (modo flotador)

¿Quieres fabricar uno por tu cuenta, hacerlo como hobby, o como negocio? En este blog te enseñan cómo fabricar uno de clase automático. Aunque en realidad no son caros; en Autozone, por ejemplo, los hallas entre 600 a 800 pesos. Acá vemos como jala eso de desulfatar:

https://www.youtube.com/watch?v=Tzt6MkUsKPg

Está en inglés, pero los dibujitos y las animaciones que tiene explican el procedimiento.

Ya con esas explicaciones, me dí a la tarea de usar un cargador inteligente que había comprado en Autozone, en noviembre de 2014, de cuando recién activé la batería. Obvio, es un cargador de 1.5a que es ideal para baterías de moto. Por lo que hay que evitar los cargadores de batería para coches, elige para estas tareas los cargadores de clase inteligente. El cargador indicaba que tenía la capacidad de desulfatar, así que manos a la obra.

Lo primero, fue quitar la batería, y ponerla a cargar. Se tomó en modo de desulfatación y carga, desde las 4pm hasta las 8am del día siguiente. La dejé desconectada de las 8am a las 4pm, que fue cuando la volví a colocar en la moto.

¿Por qué tomó tanto tiempo? Pues bien, los pulsos son de baja intensidad, algo así como 1.5 amperes por hora. La caja de la batería indica que la carga lenta a 1.4 amperes toma 10 horas; más el proceso de desulfatación. 

La clave es la carga lenta.

El resultado fue simplemente satisfactorio. La moto funcionó igual que cuando recién le puse la batería nueva: cero variaciones de la intensidad de la luz, claxon y ventilador funcionando sin afectar los componentes de la moto, ralentí estable.

Supongo que sí estaba afectada por la sulfatación, y como la carga normal de la moto no es suficiente par tronar las esponjas de sulfato, la batería iba acumulando "sarro" o sedimentación. Dice al respecto Yuasa (sección sulfatación y congelación), que sus productos AGM cuentan con una fórmula química especial llamada «Sulphate Stop » (detención del exceso de sulfatación). Esto reduce drásticamente la formación de cristal de sulfato en las placas de la celda, lo que se traduce en una vida útil de la batería más larga.

La batería nueva me acaba de llegar; pero no la pienso activar aún. Supongo que la batería que tiene la moto, al estar limpia de sulfato, puede volver a funcionar unos 3 meses o tal vez más. Pero Yuasa (sección B almacenamiento de baterías secas) señala que el periodo máximo de almacenamiento de las baterías de carga seca antes de que se pongan en servicio llenándolas de ácido es de 24 meses. Según la placa de fabricación de la batería que compré, es de abril de 2015.

Supongo que es el periodo en el que sabré si la pila que puse en 2014 murió o sigue funcionando.

Para que eso no vuelva a ocurrir, me he propuesto que, al menos cada dos meses, poner la batería en manos del cargador inteligente. No pasa nada si la dejo conectada varias horas: su sistema permite que al concluir la desulfatación y la carga, comienza el modo de flotación, así que solamente envía la energía adecuada para que la batería se mantenga siempre al voltaje correcto (13.6v constante)

Por desgracia, o por ventura, aún no existe la tecnología para que haya baterías para motocicleta que sean de "poner y usar". Todas se descargan por el almacenamiento y requieren de una carga preliminar antes de ser instaladas. Y la carga preliminar toma varias horas (en eso llevan ventaja las baterías para automóviles, que sí son 100% de poner y usar)

La fecha de fabricación sí importa.

Por último: En varios sitios dónde preguntan sobre la duración de una batería de motocicleta, nunca se refieren a la fecha de fabricación, ni del periodo de almacenamiento; dando por hecho que la vida de la batería comienza a partir de que es activada o instalada en la moto. No es así.

Yuasa señala  respecto al almacenamiento:

• Las baterías húmedas deberían instalarse 15 meses después de su fabricación. Si fuera posible, en el momento de la instalación, la tensión debería ser superior a 12,4 V (en el peor de los casos superior a 12,25 V).
• Los comprobadores de conductancia digitales (multímetros) no están diseñados para comprobar baterías nuevas; Las lecturas de los CCA (amperios de arranque en frío) o del estado de una nueva batería no deben considerarse como una guía fiable de las especificaciones de la batería nueva
• El periodo máximo de almacenamiento de las baterías de carga seca antes de que se pongan en servicio llenándolas de ácido es de 24 meses.
• Si el precinto estuviera dañado, las baterías deberán humedecerse inmediatamente y, a partir de entonces, el producto se tratará como baterías cargadas húmedas.

Entonces, ¿cómo te das cuenta de la fecha de fabricación de una batería?

• Primero, por el precio. Baterías muy baratas, o en descuento, probablemente se trate de saldos o piezas con mucho tiempo de almacenamiento.
• Segundo, por la fecha de fabricación. Puede que esté en una etiqueta adherida a la batería o a la caja en la que viene embalado el producto.
• Tercero, si no tiene la etiqueta, hay que ver la fecha de fabricación que viene grabada en las baterías de marca (las que son "genéricas" carecen de ese dato, razón para dudar de la fecha de fabricación):

Para interpretar la fecha de fabricación, es cosa de leer los números en los diales: Uno tiene numeración del 1 al 12, que representa los meses del año. El otro indica número del 13 al 18, que representan los años. Las flechas marcan el número 4 y el 15; por lo que sabemos que fue fabricada en el mes de  abril del año 2015.

Por tanto, esa batería nueva y sellada, caducará después del mes de abril de 2017, que son los 24 meses del periodo máximo de almacenamiento. Esto es, después de esa fecha su duración en funcionamiento puede resultar menor al esperado. Por ejemplo, si se hubiera activado y puesto en funcionamiento en abril de 2015, su duración en operación sería de más o menos dos años y medio.

Así las cosas, también hay que preguntar la vendedor acerca de la fecha de fabricación de la batería. Un vendedor honesto debe tener el dato o por lo menos saber cómo encontrarla e interpretarla.

Los códigos de error luces LED en la HP Elitebook 2539P

Y se me ocurrió la puntada de comprar otra portátil HP Elitebook 2530P, ya que la otra me quedó retebien y quería otro equipo de respaldo. La compré usada y resultó ser otro modelo de la misma línea: ésta trae webcam, es clase energy star, y se calienta menos que la otra que compré.

El primer inconveniente, es que venía con dos sistemas operativos instalados (Windows 7 y Windows 10), con activadores, y toqueteado el BIOS. Lo primero era quitarle eso para ponerle un solo sistema operativo original. Otra cosa que le noté, fue que al encenderla conectada al eliminador, tardaba en arrancar y se encendían los indicadores LED de bloqueo de mayúsculas y bloqueo numérico en un patrón de 5 encendidos - apagados por 3 veces y la pantalla se veía oscura (pero se alcanzaba a leer el acceso a BIOS). Luego de eso, la pantalla encendía normal y tardaba mucho en cargar el sistema operativo.

Lo primero que intenté hacer, fue ponerle más memoria. Simplemente no arrancaba a pesar de ser de la misma clase (6400 DDR2). Pensé que era incompatibilidad de la memoria.

Luego, actualicé el BIOS, tenía la versión 12 y le puse la 22. Pensé que lo de la memoria era por el BIOS, pero volvió a fallar. Incluso, moverse en las opciones del BIOS era lentísimo, y frustrante.

Le quité la memoria, y procedí a quitar el sistema operativo. Por lo mismo que tenía doble sistema, no se dejaba desinstalar. Tuve que formatear el disco C usando las opciones de MSdos del programa avanzado de instalación de Windows 10.

Ya que le quité el sistema operativo, le instalé el nuevo, pero el problema del encendido (los indicadores LED y lo de la pantalla) seguía ahí. La experiencia de uso de Windows 10 fue muy frustrante. Comparé ambas máquinas 2530P y revisé las configuraciones. Estaban iguales pero la máquina en cuestión simplemente no funcionaba bien.

Procedí a quitar el teclado para revisar el módulo de memoria primario, limpié los pines, y también le limpié los pines del disco duro. Volví a armar, pero el problema de la indicación de los LED seguía presente. De hecho, por la extrema lentitud, se estropeó el Windows 10 recién instalado.

Apliqué los procedimientos de revisión de memoria, pruebas de disco duro. Y nada. Todos los resultados indicaban OK, pero el problema persistía.

En la madre -me dije-. Buscando en el sitio de HP se indica que el código de 5 parpadeos, significa falla general de la placa del sistema... Qué bonito pisapapeles compré...

Ya estaba hasta la madre y me sentí estafado por el vendedor, quien me había asegurado que el equipo estaba funcionando al 100%. Ya había pensado en mandarla al desguazadero y venderla por kilos.

Al punto extremo del fastidio, se me ocurrió volver a ponerle de nuevo el módulo de memoria que no cachaba, con la esperanza de que por lo menos arrancara. Siguió igual con sus códigos de luces, tardada en arrancar y de plano, inutilizable.

Le quité el módulo de memoria, y la encendí. Arrancó rapidísimo esta vez SIN presencia de los códigos de luces. ¡Ah, chingá!, me dije. No entró al sistema operativo porque estaba arruinado. La apagué y la reencendí y entré al BIOS, y moverse entre sus opciones de configuraciones era muy rápido.

Entonces, me fijé que no había conectado la máquina al eliminador de corriente. Cuando se cambia un módulo de memoria, el procedimiento es desconectar de la energía la portátil, quitar la batería, oprimir el botón de encendido por 10 segundos, y hacer el cambio de módulo (o instalarlo), Luego procede poner la batería y enchufar a la corriente.

Pero en este último caso, no la había enchufado a la corriente. Entonces, por deducción, pensé entonces que el problema no era la máquina, sino el eliminador. Para salir de dudas, apagué la máquina, volví a ponerle el módulo de memoria, y utilicé el eliminador de la otra máquina.

¿El resultado? Encendió rapidísimo. Cero códigos de error, cero parpadeos de los LED, acceso al BIOS instantáneo, reconoció los 4Gb de memoria... Genial.

Luego a reinstalar el sistema operativo. En la primera instalación tardé casi dos horas. En esta ocasión fueron 20 minutos. Aclaro que en ambos casos fue instalación limpia, desde cero. Y a meterle estrés a la máquina con su sistema recién instalado, aplicando actualizaciones y los controladores.

Cero problemas.

¿Que aprendí? Lo primero, que las portátiles dependen de que la energía de los eliminadores llegue bien, en sus estándares. Supongo que el eliminador con el que venía la portátil ya estaba en las últimas, y no entregaba la energía al 100%

Lo segundo, que a pesar de que trae la batería, si el eliminador falla o no entrega la energía completa, la máquina también fallará.

Esta segunda enseñanza la aplicaré con la Toshiba Tecra que tengo, también usada. Hoy casi al final de una sesión de trabajo (la máquina estuvo encendida casi 4 horas seguidas), súbitamente se apagó previo un pantallazo azul de la muerte. ¿La razón? Falla súbita de energía -code 41-. La ventaja de Windows 10, es que el reinicio es inmediato. Quizá el eliminador de la Toshiba igual está en las últimas, y esos bajones de corriente propician el code 41.

Lo tercero, que ante esas situaciones de falla en el encendido, hay que probar primero con otro eliminador para verificar si a la máquina le llega la corriente adecuada.

Si esta máquina ya me queda bien, la conservaré por mucho tiempo.

Huawei Ascend G7: Primer acercamiento

Pues a punto de concluir mi plan tarifario con Iusacell, me llegaron mensajes ofreciéndome renovar el plan con la empresa. Después de los insabores con la empresa, busqué otras opciones pero definitivamente la más accesible en precio - beneficio es precisamente Iusacell.

Tiene planes controlados, de los cuales el que me sirve es el ''dilo práctico'' de 280 pesitos al mes, que ofrece una bolsa de 300 minutos para llamadas locales y mensajes de texto; 1000 minutos comunidad (Iusacell - Unefon); 1 Gb de navegación web y ''redes sociales ilimitadas''.

Por promoción, me ofrecieron 1Gb adicional durante los 2 años del contrato (2Gb por dos años está muy bien). El minuto adicional está en 89 centavos.

Iusacell ofrece una aplicación denominada ''mi iusacell'', que obtienes en la tiendita del google play. Con esa aplicación, controlas los minutos usados y los datos de navegación consumidos. En teoría, al ser la aplicación oficial, la información es precisa. Desde la aplicación, igualmente puedes hacer recargas enlazando una tarjeta bancaria o una tarjeta de prepago Iusacell (así te ahorras los intermediarios y obtener recargas prácticamente a cualquier hora)

Ya para el cambio de equipo, elegí el Huawei Ascend G7, teniendo un diferencial de precio de 1500 pesitos dividido en seis paguitos adicionales al precio de la renta. Igual, compre o no compre equipo, pagaría mensualmente esos 280 pesitos, por lo que el equipo se paga solo.

¿Por qué elegí ese modelo? Bueno, mi confiable Huawei G610 tiene una pantalla de 5"; y el G7 ofrece una pantalla de 5.5." y muchas monerías:

Cámara principal de 13mp;

Cámara trasera de 5mp;

2Gb de memoria RAM;

16Gb de memoria interna;

Batería de 3000mAh;

Procesador de 1.2Ghz de 64bits;

Doble antena;

Peso de 165 gramos.

Incluye una tirita de papel sanitario; el manual lo hallas en la web y en español. También puedes obtener el mobile doctor y el HiSuite, desde la página oficial de Huawei devices en la sección ''recomendados''.

La carcasa es de aluminio sellada, por lo que no es accesible la batería. La tarjeta de servicio es una micro SIM, désas chiquitas, y admite memoria SD de hasta 32Gb clase 4 o superior. Para insertar las tarjetas se debe usar una llavecita para expulsar las bandejas a donde colocarlas. La caja incluye una funda de plástico rígido para proteger el acabado de la carcasa.

Configurar el equipo es igual que con cualquier aparato que opere con sistema Android. Lo decepcionante fue el tamaño de la pantalla: Si bien es cierto que es de 5.5." también lo es que ocupa ese .5" en la botonería de comandos. Esto es, la pantalla útil sigue siendo de apenas 5", igual que el G610.

Su rendimiento y acabado estético no le pide absolutamente nada a equipos de mayor precio y más lujosos. El rendimiento de la batería promete (según la marca) hasta un día y medio de energía con una sola carga y hasta 600 horas en modo espera. Quizá la duración de su batería sea mayor que el G610 que en uso normal me ha llegado a dar hasta 2 días de funcionamiento siendo de 2150mAh.

En diversos foros en la web se quejan de que el G7 presenta problemas de lag en los juegos. Pues sí, no deja de ser un equipo de media gama,por lo que su uso debiera ser moderado para la clase de equipo que es.

El equipo promete mucho. Pero por el momento lo tendré guardado una temporada en lo que sale al mercado estuches y micas protectoras (a esta fecha ni en mercado libre los hay esos accesorios); y mientras el G610 siga funcionando, lo seguiré utilizando (tal vez sólo le quede un año y medio de funcionamiento)

¿Recomendaría ese equipo? Definitivamente si.

Partes para la Yamaha Maxim Xj700

Pues bien. Como todo vehículo usado, la Yamaha Maxim XJ700N que recién adquirí necesitaba algunas partes para funcionar bien sin problemas. Todavía gasta gasolina en exceso (deben ajustarse los carburadores todavía). Estas son algunas piezas de uso común que requiere:

Llantas (gomas, neumáticos) SIN cámara:

• Delantera: 100/90-19 57H
• Trasera: 130/90-16 67H

De preferencia de marca de prestigio (Pirelli, Dunlop, Bridgestone) Las que son chinas y baratas no sirven (cada llanta de marca equivale a 3 chinas). Le monté la Pirelli Route MT66 en ambas ruedas. Cuando son nuevas no hay que darle duro, pues hay que desgastar el acabado de conservación, y esto se lleva mas o menos 200 kms. (124 millas). Las llantas que tenía la moto tenían más de 10 años de fabricadas, aunque se veían con buen dibujo todavía. Una llanta de cualquier vehículo es insegura cuando tiene más de 5 años de fabricada, puede reventar. Las que tenía la moto, aparte de viejas, ya presentaban cuarteaduras en la zona de la ceja: muy peligrosas para seguirlas usando. Las llantas tienen la marca de fabricación en semana y año. Por ejemplo: 30/12, 3012, 30.12 indica que la llanta se fabricó en la semana 30 del año 2012.

Batería de Ácido:

• YB14L 12V. 14AH.

La duración de una batería depende mucho de la activación. Hay que ser paciente pues, según el manual, requiere rellenar las celdas con ácido (no agua), esperar 3 horas, recargar celdas, y cargar a razón de 1 ampere - hora, que se lleva para tener la primera carga plena por lo menos 14 horas. Le puse marca Yuasa . Quería una batería de gel o sellada libre de mantenimiento, pero ese modelo no lo hay. Una batería de motocicleta ya está en las últimas cuando no mantiene la carga, al acelerar la moto las luces varían de intensidad, y las terminales se asulfatan (se llena de sulfato, ese polvillo verde que corroe los metales, pues el ácido ya consumió el interior de la batería y sale por las terminales). Es muy importante al montar la batería, que se instale la manguera de desahogo hacia afuera de la moto: escurre ácido por ahí y nunca debe tocar los metales del cuadro o chasís, tornillos o juntas pues se pueden corroer.

Aceite de Motor:

• Para climas templados: SAE 20W40
• Para climas fríos: SAE 10W30

Puede llevar mineral o sintético, y de grado SE o superior. De preferencia de aquellas marcas que son especiales para motocicletas, no para automóvil; dado que el aceite para motocicleta es especial para proveer el enfriamiento interno del motor, así como la lubricación de la caja de velocidades y el embrague. El mejor viene siendo el Castrol. Usar sintético es más caro que el mineral, ambos se desechan en cada servicio y en operación no se siente diferencia alguna.

Aceite de Transmisión.

• SAE 80 API GL-4 Hypoid Gear Oil

Este lo recomienda el manual, para recambio o rellenado del cardán trasero.

Bujía:

• BP8ES/NGK
• W24EP-U/Nippondenso

Calibrado a 0.7 ~ 0.8 mm. Al igual que el aceite de motor, deberían elegirse bujías fabricadas especialmente para motocicletas, pues están expuestas al medioambiente (las de coche por lo menos están cubiertas por plásticos y por el cofre. También los cables de bujías deben ser para motocicleta, pues vienen selladas en el capuchón de ambas terminales y esto evita que la chispa salte cuando el motor se moja.

Foco del faro principal.

• Lleva el H4 de 60/55 wats

Le puse el Motovision de Philips, arroja un haz naranja visible en el día; y de noche alumbra más que un foco de halógeno normal.

Cable de Velocímetro.

Esta pieza le faltaba a mi moto. Busqué la pieza en desguazaderos, en internet y hasta en el extranjero. No bajaba de 1000.00 pesos y era a ver si le quedaba. Sin garantía alguna. Mucho dinero para jugársela. Entonces, la mandé pedir a la tienda de refacciones para motocicletas "Motopartes Gil", de Irapuato, Gto. (donde compré los guantes, el casco GREX RF2, las llantas, la batería y los espejos)

Ahí me consiguieron la pieza que le queda, siendo el número de parte 26-77435 cable speedo RPLCS YAM#57A-83550-00-00 FITS FZR600. Le quedó bien, funciona bien, marca bien, y solo me costó 100 pesitos. Es marca Emgo. Esta empresa fabrica casi todo lo habido y por haber para motocicletas; pero al menudeo sólo se consigue con proveedores y distribuidores. En la página de la empresa están los catálogos y hallando la parte que se requiere es más fácil que en la refaccionaria la consigan.

Los intervalos de servicio son cada 5000 kms. (3100 millas), donde se le hace cambio de aceite, filtros y ajuste de carburadores. Los frenos se revisan y cuando sea necesario cambiar pastillas, pues se cambian.